Сожалеть о минувшем поздно...

Дорога из зимы в… зиму!

Новогодние праздники в нашей стране это такой маленький почти-официальный отпуск, особенно когда предновогодние дни выпадают на выходные. Прошлый Новый год я провёл в Кисловодске, вместе с компанией скалолазов. Было весело и задорно, и начало 2019 года хотелось встретить как минимум не хуже, но при этом без бессонных ночей и традиционного превозмогания. Хотелось чего-то ненапряжного, но в то же время красивого, чего-то вроде прогулок по горам, не ограниченных временем и маршрутом. В общем, хотелось лёгкого приятного трекинга… ну а получилось, как всегда, слегка по-другому .

На этот раз коррективы внесла погода. Про внезапно снежную саратовскую зиму не написал только ленивый (говорят, наш город показали не только по федералке, но и по Евроньюз, с подписью типа «у этих русских зима совсем пиздец»), но на самом деле зима была снежной не только в Саратове, но и в других частях нашей необъятной страны. А самый пик снежности пришёлся как раз на новогодние праздники, заставив на ходу вносить коррективы и отказываться от многого из запланированного.

Началась наша поездка ранним утром воскресенья 30-го декабря. Откопав машину, просочившись по узким неубранным улицам и выбравшись наконец на трассу, мы окунулись в прекраснейшую зимнюю сказку. Несколько снегопадов подряд украсили растущие по обочинам трассы деревья снегом, превратив обыденную дорогу в рождественскую открытку. Самыми атмосферными были участки, где дорога проходила между двух рядов высоких деревьев, склонившихся под тяжестью снежных шапок над полотном и образующих своего рода тоннельчик, подсвеченный лучами яркого солнца. Фотографии, к сожалению, не передают всей красоты, да и самые волшебные места запечатлеть просто не получилось (я побоялся съезжать на заснеженную обочину). Но в памяти эти картинки останутся, безусловно, надолго .

Чем дальше на юг мы продвигались, тем теплее становилось вокруг, тем меньше снега лежало на полях, тем чище были дороги, и тем крепче становилось чувство, что мы наконец-то вырвались из саратовского снегокалипсиса. И эта идиллия продолжалась примерно до города Каменск-Шахтинский, когда сверху внезапно посыпался снег.

Я смотрел прогноз погоды перед выездом, и знал, что в пути она немножко ухудшится, но я совершенно не рассчитывал на снежный буран, который засыплет всё нафик: вплоть до Ростова мы ехали в сплошном снежном тумане. Вечер, пурга, трасса М4, средняя скорость потока 80+ км/ч, видимость метров наверное пятьдесят, и снежная колея, убирать которую просто не успевают. Несмотря на хорошую работу дорожных служб (нам через каждые сорок-пятьдесят километров попадались снегоуборочные машины с отвалами и работающими (!) вертушками для реагента), ехать было не очень комфортно.

Сам Ростов, кроме снега, запомнился нам циклопическими развязками, съезжая с одной из которых ты сразу же попадаешь на другую, а потом третью, а дальше – четвёртую… и так пока не выберешься наконец из заколдованной зоны. А после мы сотни полторы километров ехали по какой-то второстепенной трассе, пытаясь найти столовую и место ночлега.

Второй день пути оказался гораздо приятнее. Снег за ночь в массе своей уже успел стаять, а туман, пусть и добавлял атмосферы, остался далеко позади. Крымский мост порадовал интерактивными табло, на которых отображалась информация о температуре, ветре и состоянии дорожного покрытия, а вот в самом Крыму начались ожидаемые проблемы.

Дело в том, что «большая тройка» операторов российской мобильной связи ссытся заходить на территорию полуострова, а найти офис оператора местного – весьма нетривиальная задача. А интернет в роуминге, как я выяснил летом, вещь не только дорогая, но и совершенно непредсказуемая. Яндекс-карты, во всяком случае, работать через него отказались, а в оффлайн-режиме их возможности по поиску достопримечательностей и прокладке маршрутов серьёзно ограничены.

Я специально проложил маршрут через побережье, в расчёте на то, что в пляжной зоне найдутся киосочки для туристов – и просчитался. Первый салон связи встретился нам уже на окраине Симферополя, и то это было не отдельно стоящее здание, а что-то типа стойки в торговом центре. Причём оформить местную симку в итоге не получилось: мы оказались морально не готовы потратить 500 рублей на покупку сим-карты и ещё 250 рублей на подключение к самому дешёвому из имеющихся в наличии тарифов (говоря откровенно, мне даже в голову не пришло, что за сим-карту нужно будет отдельно доплатить: в остальной части России она выдаётся и обменивается в случае утери бесплатно). Пришлось изыскивать варианты и перебиваться от вайфая до вайфая .

Симферополь в канун Нового года

Вечер 31-го декабря мы встретили в Симферополе. Хотя весь ЮБК (Южный Берег Крыма) был засыпан снегом, в центральных частях полуострова было почти сухо. Городочек оказался небольшим; хотя живёт в нём формально около 350 000 человек, это совершенно не ощущается. Маленький тихий провинциальный город, наибольшей достопримечательностью которого является аварийное дерево на картинке справа. Или во всяком случае, самой поражающей воображение.

Лишь чуть уступает дереву парк кованых фигур. Официально это сквер 200-летия Симферополя, но «народное» название гораздо лучше отражает его сущность. Парк совсем небольшой, но вот разных скульптур, выкованных из железа, самых разных, в нём много. Здесь есть кованая смерть с мечом, свитком и почему-то с гитарой, есть меч-кладенец с раздвоенным лезвием, есть дракон, свернувшийся вокруг копья, есть герб десантников, доска объявлений, ворон, примостившийся на жёрдочке… все фигуры выполнены с большим тщанием и с любовью.

Также мне запомнилось обилие в городе перекрёстков с круговым движением, и весьма забавный «цирк» по центру одной из площадей, оборудованный под маленький рынок. В центре площади, находящейся на перекрёстке трёх улиц, выкопано углубление, глубиной примерно с одноэтажный дом, и в этой яме более или менее хаотично размещены небольшие торговые точки. Попасть в этот рынок можно, только пройдя по одному из подземных переходов. Интересно, что внутри никакие указатели не предусмотрены, и выйти с первого раза на нужную улицу нам удалось только с помощью местных жителей.

Праздничные гуляния проходили удивительно тихо. Никаких металлодетекторов, автозаков, автобусов со спящими полиционерами, ничего привычного и обыденного для нас, саратовцев: всё спокойно и мирно.

Очень понравилась манера украшения города, когда из разноцветных гирлянд составляют рисунки – домиков, ёлочек, снеговичков. Сам по себе город довольно тёмный – видимо, электричество всё ещё экономят, несмотря на ввод в строй новой электростанции, – но на украшения на центральных улицах и на площади не поскупились.

А ещё этот Новый год оказался первым за много лет, когда я уснул ещё до полуночи, без привычных новогодних атрибутов вроде шампанского, оливье и речи бессменного президента. И не сказать, чтобы хоть как-то об этом пожалел .

Отправляемся на разведку

Изначально мы рассчитывали на горный и окологорный трекинг по Ай-Петринскому плато, но оценив обстановку по дороге, утро первого января мы решили потратить на разведку местности. Дорога через перевал Ай-Петри с севера была заблокирована (осенью сошёл оползень), так что ехать пришлось в объезд через окраины Севастополя, по весьма живописным местам. Летом, полагаю, природа радует гораздо более яркими и насыщенными красками, но и зимние пейзажи вполне неплохи. Кое-где окружающие тебя холмы и горы смотрятся лысовато, но совсем уж ощущения опустошения не возникает: в Крыму очень распространены хвойные породы деревьев, и пусть травка пожухла и листочки облетели, но разнообразные ёлки и сосны скрашивают этот недостаток.

У нас похожая погода случается средней и поздней осенью, в период бабьего лета, когда небо поражает своей бездонной глубиной, яркое солнце ещё немножечко греет, но ветер уже довольно промозглый, и вокруг витает лёгкое ощущение сырости.

Как можно увидеть на фотографиях, Балаклавская бухта визуально по сравнению с летом почти не изменилась, и это нас немножко обнадёжило.

Алупка же нас встретила узкими крутыми улицами, на которых не всегда могут разъехаться две машины, и тотально неработающими кафе и магазинами. В принципе, это можно было предвидеть – первое января русские люди традиционно проводят дома, в обнимку с бутылкой, выковыривая из ноздрей оливье – но мы не думали, что всё будет настолько плохо.

Единственным работающим кафе оказался ресторан ливанской кухни Тамер (кстати, рекомендую: еда была вкусной, персонал приветливым, а интерьер аутентичным). Подкрепившись в этом приятном заведении, мы окинули взглядом заснеженные склоны гор, осознали, что возможно трекинг будет не столь приятным и простым, как нам представлялось, и с осознанием этого печального факта отправились гулять по Воронцовскому парку.

Ландшафтный парк графа Воронцова

Воронцовский парк был заложен в 1824 году по повелению графа М.С.Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского края, и должен был служить ему летней резиденцией. Весь комплекс включает в себя ландшафтный парк с элементами ботанического сада, музей, располагающийся на территории бывшего дворца, хозяйственные строения и небольшой пляж, протянувшийся вдоль моря. Музейные корпуса были, конечно, закрыты, но и просто прогулка по парку принесла нам множество впечатлений.

Парк разделён на несколько зон, каждая из которых оформлена в своём стиле. Здесь есть широкие аллеи и уютные тенистые дорожки, есть фонтаны и есть хаотичные нагромождения огромных камней, есть искусственные почти-горные водопады и вообще много-много всего. На одной из полян есть так называемое «Лебединое озеро»: небольшой пруд, в котором живут королевские лебеди (мне по пояс), индоутки (утки размером не сильно меньше тех лебедей), а также всякая разная дикая живность, прилетевшая на бесплатную кормёжку.

В парке есть и элементы ботанического сада. Разумеется, с минским, или даже с сочинским дендрарием он не сравнится, но и ему есть чем похвастаться. Здесь растут тисовые деревья, самшит, можжевельник. В этом парке я впервые увидел, как выглядит ливанский кедр – тот самый, из которого строили свои ладьи финикийцы и египтяне; и должен сказать, что это огромное раскидистое дерево меня просто потрясло. Вообще в парке очень много хвойных пород деревьев, и благодаря этому он достойно смотрится даже зимой.

Забавно, но на аллее, ведущей к дворцу, пытаются расти пальмы: чахлый веер пожухлых, побитых ветром и снегом листочков на верхушке, смотрится довольно грустно. Если бы пальмы могли ходить, они бы, весьма вероятно, уже убежали обратно в свою тропическую Африку .

А ещё здесь есть пляж, небольшой, но живописный и даже пожалуй уютный. Как и сам парк, пляжик поделён на несколько зон: хочешь – можешь лежать на обыденной морской гальке, хочешь – можешь полазить по огромным источённым морем валунам (самая живописная фотография дворца сделана как раз с одного из этих камней – «Скалы Айвазовского»), хочешь – забирайся на траченый временем пирс, а хочешь – культурно отдыхай в притулившихся к скальной стене кафешках и ресторанах. Есть даже что-то типа небольшой набережной, со специально устроенными площадками, с которых можно смотреть на море и делать красивые селфи.

Море, естественно, было слишком холодным, чтобы купаться, поэтому я ограничился тем что смочил символически ручки и подобрал пару красивых камешков на память.

Прогулка по такому прекрасному месту нас воодушевила, и следующий день было решено посвятить всё-таки трекингу. Хотя если честно, мы просто посмотрели прогноз погоды и поняли, что других вариантов у нас всё равно не будет: 2-е января было последним более-менее солнечным днём, а 3-го и 4-го прогнозировались довольно приличные осадки.

Зимний трекинг по плато Ай-Петри

Маршрут мы начали с Поляны сказок, от которой по Боткинской, а дальше по Ставрикайской тропе можно добраться до Ай-Петринского плато.

Боткинская тропа ведёт из Ялты по левому берегу долины реки Учан-Су и заканчивается обозорной точкой на скале Ставри-Кая. Проложена она была членами Крымско-Кавказского горного клуба в 1901-1902 годах, в память о Сергее Петровиче Боткине, в своё время много сделавшего для развития сети санаториев в Крыму. В настоящее время тропа является довольно популярным туристическим маршрутом, она облагорожена, через реку перекинут мостик, всякие осыпные места укреплены деревянными подставками, и, кажется, даже мусор с неё периодически убирают (по крайней мере, на виду всяких банок-пакетов не валяется). Длина тропы составляет 4,6 километра, а начинается она от автобусной остановки «Поляна сказок», на которую таргетирована ссылка чуть выше (хотя на самом деле там что-то типа небольшого развлекательного комплекса: есть рынок, зоопарк, пара аттракционов, несколько кафе, гостиница, а также платная парковка, на которой можно оставить автомобиль под условным присмотром).

В пределах прямой видимости от остановки на обочине установлен информационный стенд, с краткой информацией о ближайших пешеходных маршрутах, а самое главное – с указанием, что тропа начинается здесь (что в общем-то неочевидно: в месте установки стенда нет ничего кроме стенда – просто участок на обочине дороги, и чтобы попасть на тропу, приходится подлезать под водопроводную трубу).

Обойдя стихийный автодром, крааль и проползя под каким-то шлагбаумом, ты выходишь на развилку и можешь выбрать, как идти дальше – по Верхней Боткинской тропе (ведёт по склону горы), или по Нижней (держится поближе к руслу реки). Далее тропа ведёт через лесной массив до водопада Верхний Яузлар, довольно симпатичное место, с лавочками для отдыха и перекинутым через реку Явлуз мостиком. После водопада по серпантину поднимаешься на гору Ставри-Кай, на которой тропа и заканчивается.

Летом Боткинская тропа выглядит примерно так:

Зимой, понятно, виды были слегка другие. Где-то на верхней четверти тропы уже начал попадаться снег, выпавший два дня назад. Причём говоря «на тропе», я имею ввиду именно на тропе: то, что выпало на склоны и землю, благополучно стаяло, впиталось и стекло вниз, а вот то, что выпало на тропинку, утоптали своими ботинками туристы и превратили где в плотный снег, а где и просто в лёд. Получилось такое своеобразное повышение сложности маршрута.

Конец Боткинской тропы, гора Ставри-Кай, стала своего рода триггерной точкой: чуть выше этой огромной скалы – и снег уже лежит плотным покровом, и чем выше, тем толще становится его слой.

От горы Ставри-Кай отходит две тропы. Если смотреть на правую картинку, то налево по склону горы с понижением уходит Штангеевская тропа, названная в честь Ф.Т. Штангеева – ялтинского врача-фтизиатра, общественного деятеля и одного из основателей ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного клуба. А Ставрикайская тропа, по который шли мы, ведёт по хребту, ближе к верху огибает с левой стороны скальную стену и далее выходит непосредственно на плато.

Здесь снега было уже гораздо больше, местами по колено, а местами и глубже, причём шлось не очень комфортно: судя по всему, сначала выпал снег, потом на ярком солнышке он слегка подтаял, образовав ледяную корочку, а потом сверху выпало ещё как минимум столько же снега, образовав в итоге такой бутерброд, обманчивый и скользкий. Особенно некомфортно было на самом верху, где склоны становятся совсем скользкими и крутыми, деревья начинают расти реже (а значит, лететь в случае чего ты будешь дальше и скорость наберёшь выше), а тропа начинает теряться. В такие момент я очень жалел, что решил не брать с собой кошки. В принципе, и без них было вполне нормально, но в кошках я бы чувствовал себя гораздо комфортнее и увереннее.

Стоит отметить, что мы не были первыми, поднявшимися по этой тропе после снегопада, но кое-где рельеф переставал угадываться, и мы начинали плутать – где вместе с первопроходцами, а где и самостоятельно. Благо в самых тяжёлых случаях можно было примерно сориентироваться по Яндекс.Картам.

Чем выше мы поднимались, тем больше снега становилось вокруг, и тем яснее становилось, почему растущие по краям тропы ёлки все такие перекошенные. Я бы тоже вырос перекошенным, если бы на мне каждую зиму налипало столько мокрого снега .

А потом мы наконец выбрались на вершину плато… и это было волшебно!

День уже клонился к закату, так что далеко вглубь плато мы забираться не стали. Выбрали ближайшую подходящую полянку, нашли прекрасную ёлочку, сформировавшую своего рода шатёр (какая-никакая а защита от ветра и возможных атмосферных осадков), вытоптали место под палатку, чтобы ночью не протаять до земли, поужинали и улеглись спать. И это был самый долгий (примерно 16-часовой) сон в этом выезде .

Спалось откровенно холодно. Хоть палатка у нас была с юбкой, но ковриков у нас было только по одному на каждого, и чувствовался идущий от земли холод (кстати, утром под нашими тушками был уже не снег, а лёд). Кроме того, нас было всего двое, и особо друг к другу не поприжимаешься: если с одной стороны тебе ещё тепло, то вот с трёх остальных тепло улетучивается только так. Температура внутри палатки ночью была плюсовая (брошенная в ноги бутылка воды не замёрзла), но видимо не сильно отличающаяся от нуля (потому что набранный вечером в котелок снег не растаял). А вот оставшиеся в тамбуре ботинки (не влезли) промёрзли насквозь, и утром не желали натягиваться на ноги – пришлось выделить им отдельные места около горелки, на которой готовился завтрак .

А виды с утра вокруг были вот такие:

На этом наш трекинг по сути и завершился. Снега на плато оказалось чересчур много, мы к такому не были готовы ни морально, ни по снаряжению, мы не знали местности, испытывали трудности с ориентировкой (всё нахоженные тропы скрылись под снегом), а самое главное – по прогнозу на третье и четвёртое число был снег, и не просто снег, а хороший такой снегопад. Поэтому после завтрака, полюбовавшись снежной красотой, мы тем же маршрутом по Ставрикайской, а затем по Боткинской тропе спустились вниз.

Севастополь и окрестности

Остаток дня мы провели в военно-морском музее в Балаклаве, удачно попав на предпоследнюю экскурсию. Летом я в нём уже был, поэтому на этот раз сосредоточился не на речи экскурсовода, а на осмотре стендов. Времени на пристальное и вдумчивое изучение всё равно не хватило, конечно, но зато я не скучал и был занят делом .

Также удалось немного пофоткать, больше, чем в прошлый раз, и в лучшем качестве (камера телефона всё-таки плохо снимает в условиях недостаточного освещения). Самое интересное из нового – примостившийся у входа в музей спасательный глубоководный аппарат С-20: маленькая, но совершенно полноценная подводная лодка проекта 1839, предназначенная для проведения спасательно-эвакуационных работ под водой, на глубине до 500 метров.

Этот аппарат может поддерживать жизнедеятельность экипажа лежащей на грунте аварийной подводной лодки, расставлять вокруг неё буи-указатели, заводить под неё стропы и готовить к последующему подъёму, а также – самое важное – с помощью манипулятора захватывать и подсоединять к тросу «изделия цилиндрической формы, диаметром 400-650 миллиметров весом до 5 тонн» (понятно же, что имеется ввиду под «изделиями»?), или поднимать какие-то мелкие грузы массой до 500 килограмм за счёт собственной плавучести. Экипаж лодки составляет шесть человек.

Ночь мы переночевали в Севастополе, а наутро отправились в музей 35-й бронебашенной батареи, вокруг которого я походил полгода назад. В этом году получилось наоборот: внутрь мы как раз попали, а вот вокруг погулять не удалось из-за погоды.

Музей оказался действительно интересный – его создателям удалось передать атмосферу того времени, и рассказать о судьбах людей, сражавшихся за Севастополь. Большое впечатление произвёл мемориал памяти, выполненный в виде круглого здания, в центральном зале которого демонстрируются кадры тех лет и фотографии выживших и погибших, а в боковых коридорах все стены заполнены именами погибших при обороне города, многими тысячами имён.

Фото- и видеосъёмка в музее запрещена, поэтому картиночки ниже взяты с официального сайта музея.

Кстати, недалеко от музея есть очень приятное кафе «КукаБара», с очень симпатичным дизайном, маленькими запоминающимися фишками, вкусной едой и недорогими ценами. Если будете рядом – загляните, не пожалеете!

Остаток дня мы провели в борьбе со стихией. С моря пришёл шквалистый ветер, с моря пришла снежная пурга, с моря пришёл снегопад, который превратил всё вокруг в снежно-зимнюю сказку. Помните фоточки с плато Ай-Петри? В общем, примерно так же выглядеть начало всё вокруг. И погода в очередной раз внесла коррективы в наши планы: до запланированных к посещению достопримечательностей добраться просто не получилось. Ну и ладно, наверстали на следующий день.

Программа «доступное жильё»

Последний день в Крыму у нас начался с поездки в пещерный город Чуфут-Кале, считающийся самым крупным и самым хорошо сохранившимся пещерным городом Крыма. «Чуфут-Кале», в переводе с крымско-татарского, означает «еврейская крепость». Возник он, предположительно, в V-VI вв. как часть оборонительной системы Херсона, сначала принадлежал Византии, потом после её распада входил в состав нескольких мелких аланских княжеств, а начиная с XIV века начал потихоньку заселяться караимами (последователями одного из ответвлений иудаизма), которых в других городах Крымского ханства не очень любили и старались изгнать. Примерно тогда же город и начали называть иудейской/еврейской крепостью (в последней, кстати, традиционно содержались высокопоставленные военнопленные). После вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году ограничения на проживание караимов и крымчаков были сняты, и город начал постепенно пустеть. К концу XIX века в городе осталась лишь семья смотрителя. В настоящее время город представляет собой музей под открытым небом.

Дорога к нему ведёт по дну ущелья Марии мимо Успенского Анастасиевского пещерного монастыря: комплекса зданий, частично построенных, а частично вырубленных в скале. Смотрится всё это довольно необычно:

Интересно, что отопление у зданий монастыря дровяное, и около главного здания сложена огромная поленница. А ещё это единственный из известных мне монастырей, в котором я видел священника, собственноручно сидящего за рычагами бульдозера .

Дорога довольно длинная (у нас ушло около сорока минут на то, чтобы подняться от стоянки до ворот пещерного города), и налюбоваться видами успеваешь вдосталь. Сохранился город достаточно неплохо: часть пещер обрушилась, часть подверглась эрозии, но в большинстве своём помещения сохранились, и при наличии доли воображения позволяют реконструировать жизнь древних его обитателей.

Город возведён на скальном плато, в западной и северной части надёжно защищён высотой скальных утёсов, а в юго-восточной части – специально построенной, и даже частично сохранившейся крепостной стеной (высоту стены археологи оценивают в 20 метров). По структуре он напоминает пчелиные соты: в скале вырублено множество ниш размерами с небольшую комнату, часто – в несколько ярусов. Попасть в эти ниши можно со стороны стены, или же кое-где по внутренним проходам. В стенах, полу и потолке вырублены различные углубления не всегда понятного назначения: что-то удаётся интерпретировать как скамью, ванну или давильный пресс, а назначение других углублений остаётся загадкой. Комплекс пещер на фотографиях функционировал, предположительно, как христианский монастырь, а позже использовался для хозяйственных нужд.

Само плато плоское, и на нём тут и там раскинуты остатки стен и фундаментов бывших жилых домов. Эта часть города интересна тем, что позволяет реконструировать быт средневекового города: булыжную мостовую, составленную из крупных неотёсанных булыжников, приподнятые относительно неё тротуары, дренажные канавы. Есть и несколько реставрированных сооружений, как, например, кенассы (караимские молельные дома), или усадьба А.Фирковича, принадлежавшая караимскому учёному Аврааму Фирковичу, проживавшему здесь во второй половине XIX века. Позже усадьбу занял смотритель музея с семьёй, а в настоящее время в ней размещаются экспозиции, посвящённые быту караимской общины Чуфут-Кале. Внутрь мы, к сожалению, не попали – насколько я понимаю, музей функционирует только летом.

Рядом с усадьбой стоят ворота Орто-Капу, часть ныне разрушенной Средней оборонительной стены, отделявшей Старый город от Нового; высота арки ворот 3,6 метра.

А ещё с плато открываются очень красивые виды .

После пещерного города у нас в планах было подняться на одну из самых высоких точек Крыма, вершину Ай-Петри (1 234 метра над уровнем моря), но и тут погода нам всё испортила. Оказалось, что днём раньше, после снегопада, на трассу Ялта-Бахчисарай сошла лавина (говорят, показывали даже в федеральных новостях), и дорогу перекрыли. Впрочем, мы легко отделались простым изменением планов; а вот жители местных горных деревенек и туристы сидели наверху несколько дней, пока службы МЧС смогли расчистить дорогу.

И снова вглубь земли

Ну а последним пунктом программы у нас оказалась Красная пещера, она же Пещера Кизил-Коба, самая большая в Крыму и одна из крупнейших в России. Длина её составляет более 26 километров, амплитуда (перепад между самой верхней и нижней точками) 275 метров, а высота самого высокого зала, «зала голубой капели», около 145 метров. В пещере можно увидеть почти все виды натёчных образований, хотя самые распространённые, разумеется, сталактиты, сталагмиты и кораллиты.

Люди в пещере впервые появились в эпоху палеолита, около 70 тысяч лет назад; чуть ниже пещеры в долине реки Су-Учхан обнаружен плитовый могильник, датированный Бронзовым веком, а в VII-VI вв. до н.э. во входном зале пещеры функционировало святилище скотоводческо-земледельческого культа. Интересно, что кости домашних животных, керамику и кремневые орудия находили не только в первом зале пещеры, но и на других ярусах (то есть люди забирались вглубь пещеры достаточно далеко). Ещё через тысячу лет на поляне перед пещерой поселились скифы, которые использовали пещеру как своего рода винный погреб, и хранили в ней вино в огромных ребристых амфорах. Ближе к нашему времени выносы породы разрабатывались как естественный глиняный карьер, в частности, именно из пещеры Кизил-Коба добывалась чёрная огнеупорная глина, шедшая на изготовление курительных трубок.

Туристы в пещере завелись в 1803 году, когда её описал и разрекламировал П.И.Сумароков – чиновник, литератор, а также составитель первого художественного описания Новороссии. С 1990 года одна коммерческая компания взяла пещеру под своё крыло, оборудовала полукилометровый туристический коридор по первому этажу, от входа и до сифона, и провела освещение.

Я уже был в пещерах в составе спелеоэкспедиции, и не один раз, и не ждал каких-то особых открытий, но оказалось вполне себе симпатично и приятно. А самое приятное было – идти по ровному бетонному полу, не опасаясь поскользнуться, провалиться или испачкаться . Маршрут оборудован так, что его может безопасно пройти любой человек.

Попалось и несколько интересных дизайнерских решений. Так, например, синяя и зелёная подсветка воды смотрятся очень атмосферно, а скрытые лампы ненавязчиво подсвечивают самые интересные объекты.

Фотографии всё равно получились плохими, так что для понимания всей красоты Красной пещеры, размещу здесь фоточку с их официального сайта.

А закончилось наше путешествие по Крыму ночёвкой в одном из хостелов Феодосии, до который мы добирались по строящейся трассе «Таврида». Тоже весёлое занятие, потому что какие-то участки построены, какие-то нет, рядом идёт куча второстепенных дорог, и не до конца понятно, где же вообще ты едешь. Хуже всего приходилось навигатору, который постоянно считал, что мы едем по полю, и то и дело пытался вывести нас на правильную дорогу .

Снег… снежнее… ещё снежнее… снегокалипсис!

Ну а на следующий день мы отправились домой. А снежная и ветреная погода так и продолжала следовать за нами по пятам, особено порезвившись на участке от Ростова до Богучара. Причём если на М4 дорога была нормальной, то вот на менее главных дорожках, ведущих по Воронежской области обратно в Саратов, было довольно весело: где две колеи, где полторы, а местами и вовсе одна, благо и движения по дорогам особо не было. А потом мы въехали в Саратов, и поняли, что такое настоящий снегокалипсис, потому что все новогодние праздники валил снег (и в Саратове его выпало вдвое больше, чем в среднем по области, и в четыре раза больше, чем в среднем за зиму), а коммунальные службы занимались чем угодно, кроме его уборки. И ехать, например, по Новоастраханскому шоссе, превратившемуся из четырёхполосной дороги в двухполосную, и наблюдать по бокам снежные отвалы выше крыши автомобиля, было довольно забавно . Весь снег, который только мог выпасть, выпал конкретно здесь, в нашем злосчастном городе.

Мы рассчитывали на лёгкий трекинг, а в итоге получили экстрим и приключения, и пожалуй нужно было внимательнее относиться к прогнозу погоды и готовить заранее запасные варианты – чем мы сможем себя занять, если план А вдруг провалится. Но свою часть удовольствия от поездки мы получили вполне.