Сожалеть о минувшем поздно...

Идея о месте отдыха пришла неожиданно и даже спонтанно. Просто так получилось, что отпуск мне дали в апреле — месяц, без сомнения, прекрасный, но мало кто его выбирает по доброй воле: море холодное, горы заснеженные, потенциальные попутчики сплошь работают. Зато одна подруга очень вовремя пригласила в гости… и, в общем, нельзя было терять такой шанс.

Киргизия — одна из немногих (относительно) близких стран, с которыми у нас не просто безвизовый режим, но и свободный въезд по общегражданскому паспорту. Относительно близких — потому что если смотреть по карте, то от Саратова она как раз по диагонали через Казахстан. Впрочем, как всегда в нашей стране, прямых рейсов туда нет и все вопросы решаются через Москву. Так что, с учётом других запланированных встреч и мест, маршрут получился весьма зигзагообразный: Саратов-Москва-Бишкек-Москва-Санкт-Петербург-Москва-Саратов. При этом я опробовал все виды наличного транспорта: самолёт, скоростной поезд, обычный поезд, аэроэкспресс, автобус, метро, такси… в общем, было весело.

Киргизия, по факту, горная страна — как мне сказали, 90% площади страны занимают горы, а остатки — горные озёра. И это круто. Потому что они повсюду, и они привносят своё, особое очарование. Забавно, что климат там жаркий: мне обещали +15 градусов, по факту же в последние дни было ровно +28, и приходилось думать — а что, собственно, надеть? Тёплых вещей вроде подштанников и флисок у меня было много, а вот лёгких всего несколько футболок. Для контраста, в Саратове в это же самое время было устойчивое +4. Но когда поднимаешься в горы, холодает сразу же: буквально на двадцать километров отъехал от города, чуть-чуть поднялся, и можно жить.

Приехал я, по факту, в самом начале весны, и за десять дней голый зимний город преобразился в ярко-зелёный и пронзительно-весенний.

Столичный и колоритный Бишкек

Бишкек, на самом деле, оказался очень похож на летний Саратов: такой же большой, жаркий, пыльный (ботинки приходилось начищать каждый вечер), и такой же заставленный машинами. Вроде бы и зелёный, но стремительно вырубающийся: многочисленные проспекты сужаются полосами для парковки, а обычные улицы расширяются за счёт зелёных зон. Разумеется, с поправкой на особенности восточного колорита (здания довольно своеобразной архитектуры) и кучу нищих на улицах. Но, в отличие от Саратова, у него есть одно огромное, неоспоримое достоинство: из любого места города на горизонте всегда видны горы.

Административная архитектура

Очень много посольств и всяких административных зданий: по первому впечатлению, примерно как в Майкопе — плюнуть нельзя, чтобы не попасть в какое-нибудь министерство или посольство. Среди всех посольств выделяется посольство России: самое большое и самое, скажем так, укреплённое: высокий забор с оконцовками, загнутыми наружу, колючая проволока, вход через своего рода железную клетку с двумя дверьми и КПП на входе. Вообще, в городе много таких высоких заборов: судя по всему, это наследие двух революций.

Помимо российского посольства, большие посольства у Турции (прямо у входа на информационной доске висят объявления о курсах турецкого языка и работе в Турции), Китая, Франции и Германии, и даже Белоруссии (на дверях которого висят объявления об образовании в Белоруссии с последующим трудоустройством). Собственно говоря, в хостеле вместе со мной жили в основном франко- и немецкоговорящие, с небольшими примесями других языков: француз-программист, франкоговорящий бельгиец-фрилансер, немец-турист, австралийка-дизайнер (что интересно, с гражданством Казахстана и постоянно проживающая в Алмате), китаец-путешественник, а также смотритель заповедника из Новой Зеландии в отпуске. Короче, полный интернационал.

Кстати, если кого занесёт в Киргизию, рекомендую: хостел Interhouse, несколько дороговатый на общем фоне, но весьма уютный.

Транспортные проблемы

Машин в городе очень много, причём много машин праворульных, японского производства. Собственно говоря, если видишь машину, то либо это японка, либо крузак, либо советский жигуль-москвич; а социальную нишу заниженных и закрашенных тазиков занимают мерседесы и ауди восьмидесятых-девяностых годов. На улицах они не умещаются, сигналят по любому поводу, и вообще, несмотря на ширину проспектов, в часы пик движение там чуть ли не такое же оживлённое, как в Москве. Хотя я бы скорее назвал это оживлённых стоянием в пробке.

Причём половина всех этих машин походу работает такси (на основных перекрёстках есть очереди, по четыре-пять машин!), а вторая половина — подрабатывает частным извозом; тормозить можно просто на улице, не откажется никто. Простые же смертные перемещаются по городу на битком набитых маршрутках — в основном, привычных нам мерседесах различных модификаций, хотя пару раз мелькали неизвестно откуда взявшиеся украинские «Богданы».

Прикладная социология

Интересно, что киргизы очень много (на наш взгляд) трогают друг друга — не редкость, когда двое пацанов идут в обнимку, или компания мальчиков-девочек прижимается друг к другу. Вообще, гуляющих на улицах очень много, в любое время суток. А ещё у них есть привычка устраиваться на посиделки на газонах в парках и бульварах, в обеденный перерыв, на пикник, или просто так. Кто-то на подстилках, кто-то просто на траве, кто-то играет в карты, или болтает, или гуляет с детьми. А ещё на улицах очень много детей: и мелких, и покрупнее, и все бегают без надзора. Я как будто вернулся в своё детство, когда люди гуляли на улице, а не сидели дома перед экраном ноутбука.

Городской парк

О парках стоит сказать отдельно: их очень много, и они более чем популярны. Не сказать, чтобы в них были какие-то особые возможности для развлечений — колесо обозрения и несколько аттракционов типа ромашки и качелек, — но все они чистые, ухоженные, красивые, с зелёными газонами и распускающимися цветами.

Парк Победы

Также в Бишкеке есть целый огромный парк, посвящённый победе в Великой Отечественной войне. Насколько я понимаю, изначально там была одна центральная группа памятников, а потом постепенно в аллейки добавились новые памятники поменьше — памяти воинов, погибших в Афганистане и других локальных конфликтах, пограничников, милиционеров. Есть целая аллея с портретами героев Советского Союза и более позднего времени.

Вообще, складывается впечатление, что это своего рода культ памяти: никто не забыт и ничто не забыто. Они гордятся своим прошлым куда больше, чем мы. И это одна из тех вещей, которые мне очень сильно понравились.

Нам есть чем гордиться!

Вообще, памятников в Бишкеке очень много: на каждом перекрёстке, на каждой площади, а на проспектах ещё и прямо посреди аллеек, располагается какой-нибудь бюст или скульптурная группа. Причём памятники воинам, политическим деятелям, национальным героям и сказителям-рассказчикам присутствуют примерно в равных долях. И нельзя сказать, чтобы памятник Манасу (богатырь, объединивший разрозненные племена киргизов в единый народ; его деяниям посвящён огромный поэтический эпос, по количеству строк считающийся самым большим литературным памятником в мире) был больше памятника Осмонкулу Болобаеву (акын-песенник, певец и импровизатор).

Восток дело шумное

Обратная сторона восточного колорита — огромное количество нищих и попрошаек на улицах. Особенно они любят кучковаться в подземных переходах, которые здесь называются «подземкой». У нас их как-то всё же гоняют, а здесь это норма жизни. И вообще, в норме навязчивый сервис, хватание за рукав и предложение что-нибудь купить. Также на улицах стоит множество всяких разных весов («Узнай свой вес!»), лотков с мороженым и чем-то по типу кваса.

Зато в городе очень мало голубей, этих летающих крыс, и те какие-то тощие — очень непривычно! Их нишу занимают сороки и кто-то по типу скворцов. На улицах очень много велеров (благо, есть где кататься), но почти нет фонарей: учитывая некоторые неровности микрорельефа местности (корни, ямы, большие ямы и очень большие ямы) после захода солнца гулять приходится осторожно. А ещё по городу периодически разносятся крики муэдзинов: громко кричать теперь необязательно, на каждой церкви висят гроздья громкоговорителей.

Услада для желудка

Еда очень вкусная (хотя и с некоторой экзотикой), и до отвала. Лучшим в городе считается кафе Фаиза — очень вкусное и очень недорогое. Единственное, в котором постоянно очередь и приходится ждать чтобы попасть внутрь. Впрочем и другие кафешки вполне себе приятные. Особенно радуют цены: в пересчёте на рубли, плотный обед из первого, второго и третьего плюс компот стоит в среднем около 200 рублей. Много корейской и китайской кухни, есть турецкие и русские рестораны, а также кумыс в ассортименте — удивительно кислый и очень своеобразный напиток.

Цены, в общем и целом, вполне себе приятные — можно жить, ни в чём себе не отказывая, всё дешёвое, от еды и до сувениров, от такси и до проституток. Единственное, цены очень жёстко привязаны к доллару — если мелкие покупки, местная еда и всякие там народные промыслы торгуются в сомах, то при крупных покупках (или, допустим, при оплате хостела) слышишь «это стоит 15 долларов, сейчас пересчитаем по курсу, с вас столько-то сомов». И на каждой улице есть обменники — разница курсов между ними небольшая, выбирай любой, и всегда существенно более выгодная, чем официальный банковский курс.

Шоппинг

Самый большой магазин в городе — Центральный Универсальный Магазин на центральном же проспекте. Интересно было посмотреть подборку товаров: первый этаж сплошь занимают салоны с телефонами, на втором разместилась косметика и немножко одежды, третий этаж занят ювелиркой, четвёртый мелкой бытовой техникой, и на пятом продаются крупная бытовая техника и книги. В магазине есть эскалаторы, но работают они только до четвёртого этажа, на пятый, верхний, надо подниматься по лестнице. И на каждом этаже по несколько отделов реставрации одежды — видимо, популярная услуга.

Очень много компьютерных кафе, причём на вывесках висят баннеры основных популярных игр — World of Tanks, Доты, World of Warcraft, Starcraft и тому подобные. Насколько я понимаю, они выполняют в городе ту же развлекательную функцию, что и кино или, скажем, боулинг. В кафе и в парках доступен бесплатный вай-фай, зато мобильный интернет я подключить так и не смог; так что, когда нужно было залезть в сеть, приходилось либо возвращаться в хостел, либо идти кушать, либо устраиваться на лавочке в парке.

Есть магазин «русской книги» — на одной из центральных улиц, неплохо отделанный, большой по площади, с относительно неплохим выбором литературы, но с высокими ценниками и абсолютно пустой — я был единственным посетителем. Существует, насколько я понимаю, на средства России.

Интересно, что хотя официальных языков в стране два, русский и кыргыз-тили, и киргизов по данным переписи более 80%, вывески в городе почти все на русском языке; киргизский же либо подписан более мелкими буквами, либо же отсутствует вовсе.

Культура и повседневность

Мест для культурного (и бескультурного) отдыха тоже хватает. Город молодой, строился по единому проекту, так что в нём хватает и проспектов, и площадей, и различных парков со сквериками, и всяких разных ночных клубов. По газончикам в парках расставлены садовые гномики, продукты детского творчества, а на площадях — продукты творчества взрослого, статуи из камня и бронзы. Есть статуя Ленина (говорят, единственный сохранившийся Ленин в республиках бывшего СССР), много памятников погибшим в Великой Отечественной войне, самый большой из которых — скульптурная группа вечного огня.

С другой стороны, каких-то музеев и официальных развлекательных центров в городе не так уж и много. Есть оперный театр, дающий представления раз в месяц, если верить афишам. Есть театр драмы, совмещённый с ночным клубом: с главного входа проходят вечерние представления, а с бокового — ночные дискотеки. Есть отдельный русский театр и театр национальной культуры. Много кинотеатров, в которых помимо мировых лент показывают и народное творчество.

Художественный музей

Национальный музей искусств имени Гапара Айтиева — большое здание весьма своеобразной архитектуры: за исключением входа, у него есть только второй этаж — своего рода галерея на опорных колоннах, пространство под которой выложено каменной плиткой. Что касается содержания, то оно довольно бедное: под народную киргизскую живопись отведены всего два зала, и в тех, откровенно говоря, смотреть не на что. Насколько я понимаю, это последствия мародёрства во время революции 2010 года.

Зато много тематических выставок. В одном из залов была выставка современного детского искусства, в другом — детское творчество на тему «я не хочу войны, я хочу мира!», ещё один зал отдан под фотовыставку кооперации Киргизии и Евросоюза (много-много фотографий из серии Аима взяла кредит 10 000 евро и сделала то, о чём мечтала с детства — организовала собственную птицеферму), и сразу два зала посвящены революции 2010 года. Причём один из залов это портретная галерея — много-много поясных портретов киргизцев, погибших героев революции, а второй — большая фотовыставка тех событий: толпы народа, пожары, кровь, скорые, и всё в таком духе.

Центральный исторический музей

Киргизский государственный исторический музей — огромное массивное здание в центре города, и довольно скромная коллекция. Архитектурно музей выполнен в виде своего рода колодца, центральной шахты, вокруг которой располагаются несколько этажей с экспозициями. Забавно, но примерно половину объёма музея занимают экспозиции, связанные с гражданской войной 1917 года и последующим становлением Советского Союза, а ещё примерно четверть — экспозиции, тоже связанные с историей СССР, но уже более поздней. Много скульптурных групп с Лениным, рабочими и крестьянами, много оригиналов и копий всевозможных исторических документов, много карт и плакатов. На верхних этажах разместились экспозиции, связанные с древней историей: наскальная живопись времён каменного века, различные каменные идолы, реконструкции неандертальцев и кроманьонцев, всевозможные бронзовые котелки, а также утварь, связанная со скотоводством — кожаные бурдюки, сёдла, уздечки, одежда, оружие. Все подписи и комментарии приведены на двух языках, на киргизском и русском; иногда, встречаются и английские надписи. Как во многих наших музеях, действуют двойные тарифы: для своих цена смешная (30-50 сомов), для иностранцев — существенно выше (несколько сотен сомов); меня, впрочем, везде принимали за своего. После посещения музея осталось странное впечатление: с одной стороны, очевидно, что он обязателен для посещения школьниками и студентами, а с другой — экспозиции достаточно бедные. И ведь он считается одним из крупнейших в Центральной Азии…

Музей имени Фрунзе

Весьма забавный музейчик… хотя нет — скорее, музеище. Мемориальный дом-музей им. М.Фрунзе. Огромное четырёхэтажное здание целиком и полностью посвящено жизнедеятельности Михаила Васильевича Фрунзе. Известного революционера, одного из самых крупных военачальников Гражданской войны, военного теоретика и особой гордости киргизского народа. Особый шик музею придаёт тот факт, что он построен над домиком Фрунзе, в котором тот жил в юности.

Осмотр начинается с верхнего, четвёртого этажа. Сначала речь идёт о детстве Фрунзе, о его семье, отце, матери, братьях, сёстрах, дядьях, тётках, бабушках, дедушках… в общем, полная история его семьи. Затем постепенно переходят к детским и юношеским годам самого Фрунзе, подробно рассказывают маршруты его скитаний. Ну а потом дело доходит и до революционных свершений, бронзовых статуй в натуральную величину, письменных принадлежностей и прочих милых экспонатов.

Ну а первый этаж (застеклённая часть на фотографии) почти целиком занимает дом семьи Фрунзе: собственно, сам музей построен над этим домиком и выступает своеобразным таким навесом. О домике рассказывать особенно нечего — беленький, низенький, обычное крестьянское убранство, несколько личных вещей по стенам.

Интересно, что с 1926 по 1991 год Бишкек назывался Фрунзе — понятно, в честь кого.

И в общем-то это все интересные места Бишкека.

Ала-Арчинский заповедник

Исследование Ала-Арчинского ущелья мы совместили с прогулкой на велосипедах — первый выезд за год, и сразу примерно так на восемьдесят километров (из которых, впрочем, обратная половина пути была под горку). Не обошлось и без приключений: велосипед у меня был прокатный, не слишком подходящий по ростовке, но это полбеды. Примерно через час пути (мы как раз выехали из города) у него порвалось колесо. Причём порвалось весьма качественно: дырка была где-то 3 х 1 см, и не только в камере, но и в самой покрышке. Закончилось всё благополучно: самодельная заплатка продержалась вполне достойно, а когда на обратном пути всё-таки начала сдавать, мы уже были в цивилизации, и на ближайшей шиномонтажке её успешно заклеили. Зато впечатления о поездке остались самые яркие. Тем более что погода была прекрасная, солнышко на высоте более полутора тысяч метров яркое, а крема от загара я с собой взять не догадался, так что остаток отпуска щеголял красной-прекрасной физиономией и три раза в день мазался кремом от ожогов.

В плане веломаршрутов Бишкек похож на Саратов: сам город находится в долине, практически в самом нижнем её месте, так что велопоездки все делятся на две части: в первой части ты упорно вкручиваешь в горку, а во второй — кайфуешь и расслабляешься на спуске. Дорога до заповедника довольно приличная: первые километров десять, до президентского загородного домика, вообще идёт по своего рода аллейке, мимо строящихся элитных многоэтажек. Дальше пейзажи становятся привычно-сельскими (домики с плетнями, коровки на полях, овечьи катышки по обочинам), а уже на подъезде к заповеднику вообще располагаются дачи со всеми сопутствующими атрибутами. Не знаю уж, что там на этих дачах растёт…

Всего до национального парка Ала-Арча по дороге ехать около сорока километров, подъём по высоте около пятисот метров. Арча, кстати, это забавный вид можжевельника, растущий на склонах гор Киргизского хребта. Парк довольно популярное место для отдыха: считается, что на выходных его посещает около полутора тысяч человек. Недалеко от входа в парк располагается музей дикой природы: чертовски забавное заведение, которое всегда закрыто, но на дверях висит табличка с номером телефона смотрителя — можно позвонить, он приедет и проведёт персональную экскурсию. Также из местных достопримечательностей стоит отметить сейсмостанцию (что-то типа туннелей в горе) и микрогостиницу (на первом этаже столовая и всякие развлечения; на верхних — номера для туристов и альпинистов) у схождения туристических маршрутов.

Горы… о них сказать особо нечего. Большие, красивые, величественные. В пределах досягаемости есть несколько ущелий, водопад, ледник, русло реки и много-много туристических тропинок (всего, говорят, их около ста пятидесяти). Животный мир представлен птичками, горными козликами и различными насекомыми. Попадаются довольно интересные виды, вроде расколотого валуна или водопада.

Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль крупнейшее в Киргизии, входит в двадцать пять крупнейших озёр мира (и шестое по глубине — 702 метра в самой глубокой части и 278 метров в среднем) и находится на высоте 1 600 метров над уровнем моря. География у него очень вытянутая: 182 километра в длину, 58 километров в ширину в самой широкой части, и на карте напоминает падающую каплю воды. Интересно, что во времена Советского Союза на Иссык-Куле проводились испытания торпед, в том числе подводных сверхзвуковых ракет — а российская военно-морская база сохранилась и по сей день.

Озеро бессточное и собирает воду со всех окрестных гор (вода в озере слегка солоноватая, кстати), но несмотря на это вокруг всё равно почему-то пыльно и сухо. Говорят, в восточной части климат другой, более мягкий, но дотуда я не добрался. А в западной части и в центре, где был я, местность очень сильно напомнила Тамань. Так же сухо, жарко, пыльно, редкие деревья вдоль трассы, короткая пожухлая трава и земля сплошь в лошадином, коровьем и овечьем говне.

Добираться до него сложно: транспорт в Киргизии развит мягко говоря не очень хорошо. От Бишкека до северной оконечности озера идёт однопутная железная дорога, но пассажирских поездов по ней не ходит, только грузовые. Вроде есть какой-то вариант пассажирского состава на три-четыре вагона, но он ходит только в сезон, с июля по сентябрь. А в остальное время — извольте пользоваться услугами маршрутных такси и частного извоза. Причём частный хотя впятеро дороже (около 1 000 сомов против 200-250 на маршрутке), зато несравнимо удобней. Дело в том, что маршрутки ходят не по расписанию, а по факту — как только наберётся достаточно народу. А набрать пятнадцать-двадцать человек в маршрутку существенно дольше, чем четверых в машину. Кроме того, маршрутку нельзя остановить в любом месте и попросить, например, сфотографироваться с местными достопримечательностями.

Зато дорога хорошая — проложена, говорят, китайцами (видимо, для того чтобы удобнее было возить товары), четырёхполосная, с новым асфальтом и свежей разметкой. И виды красивые: кроме гор можно полюбоваться и на местное ноу-хау, рекламу на склонах гор, смотрится довольно забавно. Как и везде в горных местностях, дорога идёт по склону ущелья, а внизу бодро шумит река (позже впадающая в водохранилище от гидроэлектростанции). Вдоль дороги стоят памятники погибшим.

Интересно, что ближе к Бишкеку дорога проходит вдоль границы с Узбекистаном, и по всей границе стоит огромный сетчатый забор с колючей проволокой наверху.

Дорога ведёт вдоль всего озера, но я добрался только до Чолпон-Аты: городочек был выбран ради двух исторических музеев и не слишком далёкого расположения от столицы.

Чолпон-Ата

Типичный курортный городочек. В сезон кипящий жизнью, в остальное же время года — грустный и безлюдный. То есть, народ-то есть, но его, прямо скажем, немного, и две трети магазинов и увеселительных заведений закрыты. Улица в городочке, по большому счёту, всего одна — центральная, тянущаяся вдоль берега озера, от которой отпочковываются всякие мелкие проулки и тупички. Те, что уходят вниз, приводят к озеру; те, что вверх — к горам. Иссык-Куль в этом месте узкое, и видно горы противоположного берега — не сам берег, а именно его горы; смотрится довольно красиво.

Архитектура несильно отличается от нашей: такие же домики, типичные сельские магазинчики на десять квадратных метров, привязанные к камешкам коровки. Даже рисунки на воротах примерно такие же, как и у нас — в тех местах, где ещё сохранилась традиция украшать свои жилища снаружи, разумеется.

А рядом с историческим музеем внезапно нашёлся мемориал павшим в Великой Отечественной войне — неожиданно и приятно.

Музей петроглифов

Организация музея своеобразная: со стороны дороги стоит забор, касса и надпись «Вход в музей платный»; я же зашёл в него с другой стороны, через жилые дома, где нет никакого забора — разве что нужно преодолеть грязный выгон с коровьими лепёшками. Забавно, но я даже не сразу понял, что оказался в музее — камни и камни, стоят и стоят… понимание пришло, когда я заметил первый рисунок.

Музей устроен под открытым небом в долине одной из рек, на площади около восьми квадратных километров. Река во время весенних половодий, селей и сильных ливней выносила с гор огромные валуны. Позже, под действием солнца (2 500 часов солнца в год!) обращённая к свету сторона камня как бы обугливалась, покрывалась своеобразной такой тёмной коркой, «загарной патиной» чёрного и тёмно-коричневого цвета на которой древние люди выцарапывали свои рисунки. Сколы неглубокие: в пределах нескольких миллиметров, а чаще долей миллиметра. Большинство рисунков еле различимо.

Сюжеты незамысловатые: в основном встречаются изображения животных (козлы, олени, лошади, верблюды, собаки), реже — изображения людей, всадников, солярных символов. Из сцен чаще всего встречаются сцены охоты. По времени большая часть петроглифов датируется VII-III вв. до н.э., временем расцвета скифо-сакского «звериного» стиля. Всего иероглифов (если верить номерам на камешках) несколько сотен, и едва ли не под тысячу; но различимы невооружённым глазом из них всего несколько десятков.

Помимо рисунков, на территории музея есть каменные круги и пирамидки — на мой неискушённый взгляд мало чем отличающиеся от естественных нагромождений камней.

Исторический музей

Историко-краеведческий музей находится на центральной улице недалеко от мэрии. Построен он был в 1935 году и в основном рассказывает об истории Иссык-Кульского края, от древнейшего времени до настоящих дней. Музей на удивление хороший, и гораздо полнее чем в Бишкеке. Он не слишком большой — около десятка комнат — но в нём реально есть что посмотреть.

Интересно, что уровень воды в озере постоянно изменяется, подчиняясь климатическим циклам, что открывает огромные возможности для подводной археологии: под водой найдены остатки сразу нескольких средневековых поселений и городов, позже полностью ушедшие под воду. А половина археологичческих находок делается по принципу «гулял по берегу, споткнулся, нашёл железный котёл».

Начинается осмотр с экспозиций каменного века. Каменные орудия труда, на неискушённый взгляд неотличимые от обычных камней. И даже когда дело доходит до века бронзового, а то и железного, экспонаты меняются несильно. Всё те же каменные жернова, ступки, пестики. К которым, правда, присоединяются дырявые железные котлы, поеденные ржавчиной серпы и ножи, глиняные и кожаные кувшины. Особый интерес в коллекции представляют надгробные камни (кайраки) с арабским письмом, датированные XIV-XV веками, и кожаная посуда — фляги, кувшины, стаканы, тарелки и прочая, датированные XVIII-XIX веками.

Интересно, что практически все экспонаты это либо камень (и реже — глина), либо кожа и кость. Металла, судя по всему, было мало, и если общие котлы для приготовления пищи делались из железа, то индивидуальные тарелки все были из кожи. А предметы сбруи — из кости с вкраплении всяких шёлковых ленточек, канатиков из конского волоса, а также золотых и серебряных украшений. Поскольку киргизы были кочевым народом, лошади в их культуре занимали огромное место. И столько же большое место в экспозициях посвящено плёткам, нагайкам, сёдлам и прочим предметам сбруи.

В музее есть копия договора о присяге иссык-кульских киргизов на подданство Российской империи в 1855 году, а также план Чолпон-Аты в 1916 году. Девять усадеб, кладбище и змеиное логово — вот и вся застройка места, в котором через двадцать лет будет открыт историко-краеведческий музей.

Есть отдельная экспозиция музыкальных инструментов, в основном — разновидности флейт (из дерева, глины и кости) и идиофонов (ударные инструменты). Самые интересные из них Аса-Таяк — посох, к которому прикреплены различные звучащие подвески, который нужно встряхивать и бить об пол, и Тай-Туяк — копыта животных, соединённые кожаной лентой, своего рода кастаньеты. Также стоит обратить внимание на картину, на которой изображено своего рода семейное древо манасчы — сказителей, от древних времён до наших дней.

Есть и военно-исторические стенды: отдельные экспозиции посвящены Великой Отечественной войне, войне в Афганистане и Баткену — своего рода затянувшейся горной контртеррористической операции против банд бандитов и моджахедов, активизировавшихся после распада Советского Союза.

Рух Ордо

Культурный Центр «Рух Ордо» им. Чынгыза Айтматова — довольно специфичное культурно-развлекательное сооружение. По задумке, он должен объединять людей разных национальностей и культур: на территории центра в вершинах правильного пятиугольника расположены пять церквей: православная, католическая, мусульманская, иудейская и буддистская. Из динамиков, замаскированных под камни, доносится расслабляющая музыка. Каждые три часа проводятся экскурсии. А по территории разбросаны статуи различным известным людям и литературным персонажам.

Принцип подбора прототипов для статуй непонятен. Здесь есть Манас и есть Булат Окуджава, есть Нурсултан Назарбаев и есть Гаврош, есть Томас Джефферсон и есть Касым Тыныстанов. Рядом с буддийским храмом расположен колокол желаний (мимо этого брёвнышка просто нельзя пройти и не ударить в него), в католической часовне висит огромная картина с портретом Святого Матфея (предположительно, проповедовавшего в окрестностях Иссык-Куля), а православная часовня носит имя Наины Ельциной. А четыре беседки символизируют четыре времени года.

И вся эта красота отгорожена от остального пляжа, чтобы не дай бог какой-нибудь босяк не проник бесплатно (входной билет – $10, экскурсия 500 сомов с человека).

И на этом мой отпуск подошёл к концу. Десять дней пролетели незаметно, а потом как-то неожиданно пришло время возвращаться.

Под крылом самолёта о чём-то поёт…

Лучший из моментов перелёта — тот момент, когда самолёт разгоняется и отрывается от земли: всё-таки есть в этом что-то невероятно захватывающее, неповторимое ощущение, когда преодолеваешь гравитацию и уже летишь. Стандартная высота полёта 10 100 метров, скорость — 850 км/час. Впрочем, даже на такой скорости за пределы московской агломерации, вместе со взлётом и посадкой, мы вылетали минут сорок. А самолёт, на котором я летел обратно, назывался Николай Пирогов.

Что касается аэропортов и организации, московский аэропорт не в пример больше, чище и организованнее, и проверка там гораздо серьёзнее — сканер такой, сканер сякой, лента-транспортёр для сумок, и ещё офицер погранслужбы с традиционным вопросом про цель поездки. А аэропорт Бишкека, по большому счёту, не сильно отличается от нашего, саратовского: старенький, с растрескавшимся асфальтом. И если в Москве всё чётко — указатели, стрелочки, несколько огороженных нумерованных выходов для паспортного контроля, то в Бишкеке — одна общая очередь на всех. Без толкотни, правда, всё достаточно культурно, но опаздывающая на самолёт в Турцию группа детей человек в сорок, ломанувшаяся без очереди, это, судя по всему, норма.

Москва-нерезиновая

Москва всё та же и ни капли не изменилась. Огромная, шумящая, суетливая, местами красивая, но больше какая-то крикливая и гремящая. Из достойного внимания — цветочный микромитинг на месте убийства Немцова (который на первый взгляд кажется каким-то цветочным базаром), и скромно стоящие рядышком автозаки: Россия страна возможностей, Россия страна контрастов. И второй забавный момент — собрание сразу трёх знаковых для России фигур — Ивана Грозного, Владимира Ленина и Иосифа Сталина, обсуждающих судьбы народа. Странно, что в этой тесной компании нет Петра Первого — но его, видимо, монополизировал Санкт-Петербург.

Культурная столица

Санкт-Петербург тоже не слишком изменился: холодноватый, смурной, пронзительно-мокрый, но улыбающийся. Я попал в него за неделю до какого-то фантастического конвента, так что встретиться удалось всего с несколькими фантлабовцами, и то из тех, кто не был слишком задействован в подготовке. Впрочем, они с лихвой окупили это своими весёлыми улыбками и интересной беседой. Кроме того, мне удалось вживую познакомиться с Юрием Погуляем и подписать у него уже почти раритетные «Счастливые земли» — достижение небольшое, но чертовски приятное!

А ещё получилось пообщаться с Лёней, Касей и Антохой (и Ксюшкой!) и сыграть с ними в настолки, самой интересной из которых оказался «Спартак», а самой весёлой — привезённый в подарок «Лось в доме».

Лось в доме

Лось в доме — более чем забавная PvE-игрушка для весёлой компании. Суть игры в том, что у каждого игрока есть свой личный дом, в который через окна и двери ломятся всевозможные лоси — с посильной помощью других игроков. Есть карты на руке и общая игровая колода. Пустые комнаты в дом ты выкладываешь сам (на выбор гостиная, ванная, спальня, кухня), а в задачу твоих соперников входит заполучить комнату с лосиком (например, с лосиком, принимающим ванну), и заменить пустую комнату на комнату с лосем. Этому можно воспрепятствовать — в игре есть защитные двери (сквозь запертую дверь лосики проникнуть не могут, они для этого слишком воспитанные) и своеобразные лоселовки. Игра заканчивается в тот момент, когда выходят все карты из общей колоды. Победителем считается тот, у кого на конец игры в доме проживает наименьшее количество лосиков.

Игрушка более чем забавная, красиво оформленная — прикольные карты, стильная металлическая коробка — и прекрасно подходит для весёлой компании и всяких разных пляжных посиделок.

Спартак. Гладиаторы и интриги

«Спартак. Кровь и песок» — довольно забавная PvE-игрушка для трёх-четырёх человек по сеттингу Древнего Рима. Несмотря на своё название, к знаменитому восстанию Спартака отношения практически не имеет: картинки персонажей взятый из фильма, и только.

Впрочем, атмосферу загнивающей великой империи игра передаёт весьма точно. Игроки отыгрывают Доминионов — римских патрициев, сражающихся друг с другом в борьбе за власть, деньги, влияние. И битвы на аренах здесь выступают в основном в качестве средства заработка денег. Здесь можно заключать временные тактические союзы, и можно их нарушать. Можно раздавать обещания направо и налево и предавать всех и каждого, едва над горизонтом забрезжит возможность усилиться самому. Здесь есть интриги, рабы и оружие. И наконец, здесь есть фан.

Вряд ли «Спартак» станет моей любимой игрой, но определённое первобытное очарование в ней безусловно есть.

Подводя итоги

Отпуск более чем удался! :)

Спасибо всем причастным, приютившим, общавшимся и подарившим прекрасное настроение и незабываемые впечатления! =)