Казань: город после евроремонта
19 октября 2016, 20:13 , , Города и страны , Можно прочесть за 34 минуты
Летом меня почти случайно занесло на недельку в Казань — частично по работе, а частично по страсти к исследованию разных новых мест. До этого я в Казани никогда не был, так что не мог не воспользоваться случаем посмотреть город и всё, что в нём было достойного. И Казань мне показалась очень похожей на Москву: город какой-то нарочито вылизанный, свежеотремонтированный, и вот эта вот недавность ремонта лезет буквально изо всех щелей. Фасады домов ещё не запылились, деревья ещё толком не выросли, лавочки пока ещё не обтёрлись… а музеи, бОльшая часть которых открылась в 2010-х годах, ещё не обзавелись по-настоящему интересными экспозициями.
Вообще говоря, достопримечательностей в Казани на удивление много, причём часто — достопримечательностей, созданных недавно: насколько я понимаю, руководство республики активно продвигает и развивает не только промышленное производство, но и туристический сектор. Да и вообще делает деньги на чём только может; так, например, я больше нигде не видел кормушек для голубей. По виду примерно как автомат для бахил: кидаешь монетку, поворачиваешь ручку, и тебе высыпается горсть семечек (объём — примерно с детскую ладошку), которыми ты потом можешь покормить кого-нибудь. Подозреваю, что прибыль с этого стартапа колеблется в районе 100500% 
.
При этом, как и Москва, Казань ухитряется совмещать тысячелетнюю историю и старую (чтобы не сказать старинную) архитектуру с вполне современными широкими светлыми улицами, огромными транспортными развязками, и даже обладает одной веточкой метрополитена, открытой в 2005 году — по отзывам местных жителей, больше для понта, чем по реальной необходимости: 11 станций, конечно, соединяют между собой разные районы города, но заполнения метро народом как-то не наблюдается даже в часы пик, несмотря на крайне демократическую стоимость проезда (билет в метро стоит столько же, сколько поездка в трамвае или троллейбусе).
А из объектов, достойных внимания, на первом месте, безусловно, стоит
Подобно московскому Кремлю, казанский кремль совмещает туристическую, религиозную и административную функции: на территории кремля расположены разнообразные музеи и отдельные экспозиции, сувенирные лавки, действующие храмы, и одновременно — совсем рядом со всем вышеперечисленным — Президентский дворец (тоже памятник архитектуры, возведённый в конце XIX века), в котором работает президент Татарстана.
Основной вход на территорию Кремля проложен через Спасскую башню, интересную своей историей: возведённая в XVI веке, она имела в своём составе небольшую церковь с иконой, по которой и получила своё название. Позже икона была перенесена в одну из церквей города, но название так и сохранилось. В советское время на башне — полагаю, по образцу всё того же московского Кремля — были установлены огромные механические часы, завода которых хватало на целый месяц.
Также на территории Кремля располагается Благовещенский собор, крупнейший православный храм в Татарстане. Собор очень похож по внешнему виду и отделке на храм Василия Блаженного — что, впрочем, неудивительно: архитектором обоих зданий был Постник Яковлев, да и построены они фактически в пределах одного десятилетия. Храм имеет большое религиозное значение, обладает немаленькой библиотекой духовных книг, а также может похвастать большим количеством реставрированных икон и расписных сводов. При храме на постоянной основе действует музей истории собора и вообще православия в Татарстане.
Интересно, что помимо православных учреждений на территории Кремля функционируют и мусульманские: мечеть Кул-Шариф считается центральной, а следовательно, самой большой и самой красивой мечетью республики. Её прообраз был разрушен при взятии Казани Иваном Грозным, но сохранились описания и рисунки, по которым здание было восстановлено в своей первозданной красоте в 2005 году. Как и многие другие сооружения на территории кремля, мечеть имеет двойственное назначение: она не только участвует в отправлении служб (вместимость мечети, кстати, до полутора тысяч человек), но и выполняет функции своеобразного музея истории татарского ислама.
Наравне с православием и мусульманством, в казанском Кремле уживается и более современная религия: целая аллея посвящена звёздам эстрады и кино, выходцам из Татарстана, родившимся, учившимся или даже просто работавшим на этой земле. Чулпан Хаматова, Евгений Щварц, Сергей Говорухин, Фёдор Шаляпин — всем им нашлось место на площади, каждому выделена отдельная творческая колонна с самыми кадрами из самых известных фильмов.
Интересно, что на территории кремля действует целый музей, посвящённый истории татарского кино. По организации он чем-то похож на наш «Дом кино» — такой же зал на несколько десятков человек, в котором периодически устраиваются показы разных малоизвестных фильмов (а в остальное время в нём крутят бессмертную классику немого кино с Чарли Чаплиным в главной роли), но отличается в лучшую сторону наличием исторической экспозиции. По углам зала расставлены старые проекторы, кинокамеры, звукорежиссёрские пульты, у одной из стен даже стоит аутентичное пианино — до введения в кино звука, каждая лента шла со своего рода партитурой, и специальный человек из работников кинотеатра в соответствии с таймингом «озвучивал» музыкальные темы. Есть архивные документы, рассказывающие о проходивших на территории Татарстана съёмках тех или иных фильмов. Вокруг зала идёт что-то типа галереи, с портретами известных актёров и режиссёров и выдержками из их воспоминаний.
Много места отведено историческим композициям. Самая интересная — забранная стеклом яма в земле, с гробницами древних татарских ханов. По сравнению с ней, классические музейные экспозиции несколько проигрывают в способе подачи материала — тот же Музей истории государственности Татарстана довольно скучен.
А вот Музей естественной истории, наоборот, сделан с душой — на уровне музеев обеих наших столиц. Он не очень большой, но на удивление насыщенный, и много внимания уделено интерактивным элементам — тут можно пройти по следам древнего динозавра, сравнить свой вес с массой планет солнечной системы, посмотреть в виртуальный телескоп, измерить силу на специальном автомате, и много чего ещё. И то, в чём ты можешь принять участие, что можешь потрогать руками, запоминается гораздо лучше, и эмоций приносит больше .
Первый этаж музея посвящён астрономии и геологии Земли вообще, и Татарстана в частности: очень много рассказывается про геологическое строение Русской равнины, Поволжья, много внимания уделено образованию гор, холмов, рек, осадочных пород, рассказывается, какие есть полезные ископаемые. Есть витрина с образцами метеоритов.
Сразу несколько залов посвящено минералам: можно воочию увидеть, как выглядит изумрудная или аметистовая друза, полюбоваться на малахит в «естественном» виде и после обработки. Всё очень яркое, красивое, и я не помню, чтобы раньше видел такие подробные и структурированные коллекции.
На втором этаже «живут» палеонтологические находки, от древнейших времён, и практически до наших дней. Не всё оригиналы, к сожалению (скелеты динозавров и птиц, например, — качественные реплики), но копии высокого качества, и если не вчитываться в сопроводительную информацию, вряд ли заметишь разницу. В коллекции есть трилобиты и аммониты в ассортименте, пласты каменного угля с отпечатками листьев растений, кости ископаемых рыб, ящеров, рептилий, а также впечатляющих размеров «чучело» пещерного медведя.
На выходе из музея тебя провожает замечательная табличка, своего рода информационное табло:
Численность населения:
- Земли 7 361 215 340
- Евразии 4 868 384 454
- России 143 114 316
- Татарстана 3 822 569
- Казани 1 234 275
Посетители музея:
- 526 581
Это табло я считаю просто находкой ^^
Помимо вышеописанного, в помещениях Артиллерийского двора Казанского кремля действует на постоянной основе экспозиция «Дух воина», посвящённая, как нетрудно догадаться из названия, оружию — в основном холодному и остро заточенному. В принципе, набор мечей, секир, доспехов достаточно стандартный, но есть и интересные экспонаты: отдельный зал посвящён технологии гравировки по металлу, и нанесения на металлические пластины цветных узоров. Рассказывается про открытие метода, его развитие, в витринах выставлены инструменты мастеров — шкурка, золотой и серебряный порошки, и много чего ещё.
Также на территории Казанского кремля функционирует
Музей Великой Отечественной войны
Музей небольшой, но со своей изюминкой: в нём представлены плакаты времён войны, картины, изображающие какие-то отдельные (чаще всего героические) эпизоды, и письма детей ушедшим на войну отцам: «папа, бей врога!»
Впрочем, нельзя сказать, что все музеи города сконцентрированы в одном месте: за пределами кремля тоже есть на что посмотреть и куда сходить. Не сказать, правда, чтобы оно блистало разнообразием: в Казани на удивление много однотипных музеев. Так, например, краеведческих (исторических, национальных) я только посетить успел три штуки, а всего их больше. Причём, по сути, посвящены все эти музеи одному и тому же, набор экспонатов более-менее стандартный: немножко оружия, всяких археологических находок, предметов быта, рыболовных крючков, монеток, игральных костей… разве что акценты расставляются чуть-чуть по разному.
Хотя самый впечатляющий и интересный из них, безусловно, музей 1000-летия Казани. Впечатляет он уже одним своим внешним видом: этот набор рыжих параллелепипедов видно издалека. А ещё это единственный музей, в котором подписи к экспонатам идут сначала на татарском, и лишь во вторую очередь на русском.
Музейная экспозиция посвящена в основном становлению татарской государственности и развитию самой Казани, сначала как крепости, потом как торгово-промышленного города. Первый зал концентрирует в себе историю от первого тысячелетия до нашей эры до XV века (сюда входят экспозиции, посвящённые древней и примитивной Волжской Булгарии, великой Золотой Орде, исторически краткому периоду Казанского ханства, борьбе Великой Порты с Московской Русью за приволжские территории, и наконец падению Казани и вхождению её в состав набирающей силу Российской империи), второй зал захватывает период существования Казани в виде Казанского царства и позже Казанской губернии с XVI до начала XX века, ну а третий, соответственно, посвящён истории ТАССР и Республики Татарстан от начала прошлого века и до наших дней. Из экспонатов наибольшее впечатление произвела рукописная книга дворянских родов Казанской губернии.
Также интересно, что история подаётся без замалчивания, освещён и период образования татарского ханства, и утрата независимости в период войны будущей Турции с будущей Россией, проведённая войсками Ивана Грозного, и период оккупации Казани, и, что уж совсем необычно для национальных республик, довольно много внимания уделено развитию Казани в составе Советского Союза.
Но больше всего мне запомнились не исторические музеи, и даже не естественно-научные, а своего рода музей памяти:
Музей социалистического быта основан в 1991 году в обычной советской коммунальной квартире. Само здание было построено ещё при империализме, в 1849 году, и представляло собой своего рода апартаменты для бедных дворян и мещан. С 1920 года жильцов (тех, кто ещё остался в городе и стране) уплотнили, расселили и сделали коммунальный дом для семей рабочих. Так, например, в помещениях теперешнего музея проживало пять пролетарских семей (28 человек) работников порохового завода. А теперь здесь живёт история повседневности 70-80-х годов ХХ века .
Лично мне музей понравился очень сильно, чуть ли не больше, чем всё остальное, вместе взятое. По-моему, он и рассчитан на таких, как я — промежуточное поколение, рождённое в СССР и заставшее ещё остатки советского быта, и испытывающее ностальгию по ушедшей эпохи, в которой мы толком не жили, но про которую нам рассказывали родители и родственники.
Экспозиция подобрана так, чтобы отражать все наиболее значимые черты социалистического быта 80-х, перед самой Перестройкой, когда колосс ещё по инерции шёл вперёд, но ветер свободы и перемен уже подкашивал его некрепкие ноги.
Один угол целиком посвящён музыкальной теме: гитары, проигрыватели, колонки, кассетные магнитофоны (для ещё «старых», больших кассет), переносные магнитолы… на стенах развешаны гитары с автографами известных исполнителей, побывавших в музее. На подоконнике разместилась школьная экспозиция: сделанный из фанеры школьный портфель, деревянные счёты, счётные машинки (а позже — первые электронные калькуляторы). Как сказано в музее, советская школа изначально называлась трудовой школой, и три класса обучения гарантировали твоё выживание в сложных условиях посткапитализма. Рядом — стеллаж с подборкой советского игропрома: маленькие танчики, машинки, конструкторы. Особняком стоит знаменитый игровой автомат «Морской бой» — я помню такой в вестибюле цирка ещё в 90-х.
Много места уделено явлению тотального дефицита. Есть торшер, за которым жительница Казани в 1978 году отправилась аж в Ригу. Рядом, прямо под плакатами «Труд на благо народа — высшее счастье», «Рабочая минута — рабочее богатство» и «Работая на общество, ты работаешь на себя», висит туника, сшитая из пионерских галстуков по выкройке из журнала «Burda Modern». Есть и гораздо бОльшая экзотика: модная кожаная куртка, сшитая в городе Кирове из 120 кожаных обложек к партбилетам, закупленных, для конспирации, в разных магазинах города; на некоторых частях куртки даже можно разглядеть штамп «КПСС».
Интересно, что музей — «контактный», практически все его экспонаты можно трогать, вертеть в руках, фотографироваться с ними или в них. А при желании — купить на кассе какие-то осколки советского быта в качестве сувениров (если по какой-то причине запасы твоих мам, пап, бабушек и дедушек, заботливо сбережённые на дачах, балконах и в гаражах, исчерпались ).
Кроме «классических» музеев, есть и музеи, расположенные под открытым небом, как, например, традиционный для российских городов парк-музей Победы.
Парк заложен в 1970-х — на болоте, от которого сейчас остался только прудик, было высажено 1418 кустов и деревьев, по числу дней войны — а современный вид принял в 1995-м. В парке расположена статуя с Вечным огнём, вдоль аллей стоит различная боевая техника, как времён войны, так и более современная (в том числе практически полный комплект основных боевых танков Советского Союза), и даже рубка атомной подводной лодки «Казань», некогда входившей в состав нашего ядерного флота. В комплекте с парком идут игровая детская площадка и довольно крупный прудик с заросшими берегами, в котором, судя по наличию рыбаков, даже водится рыба.
Здесь же стоит упомянуть про памятник трамваю, открытие которого было почему-то приурочено к 65-летию Победы. В экспозицию входит три раритетных трамвая: один ходил по улицам с 1937 года, другой был двухъярусным, а третий и вовсе передвигался на конной тяге.
Помимо музеев, культурная жизнь представлена разными увеселительными заведениями.
И первым в списке стоит Казанский государственный цирк, один из самых старых стационарных цирков России: первое деревянное здание было возведено в конце XIX века. С 1924 года цирк получил статус государственного и подвергся реконструкции, после которой смог давать представления в том числе и зимой (!). Позже здание сгорело, и было восстановлено в 1967 году уже в виде вот такой двояковыпуклой линзы — вероятно, на фоне общего увлечения космическими полётами. Интересно, что это было первое здание такой формы в Советском Союзе.
Если же цирк представляется слишком плебейским развлечением, всегда можно сходить в театр, сводить детей в ТЮЗ, носящий имя Габдуллы Кариева (одного из основоположников татарского национального театра), причём на выбор есть спектакли на русском и татарском языках, или, если жизнь твоя совсем печальна, погулять вокруг дворца бракосочетаний — «Центра семьи Казан», имеющего форму гигантского казана и окружённого симпатичными дракончиками — «зилантами».
Вообще, в Казани много мест, где можно погулять: длинные ухоженные набережные, многочисленные проспекты, бульвары и пешеходные зоны, немаленькие по площади парки. Архитектурные красоты дополняются скульптурным мастерством: на каждый квартал в центре города приходится в среднем одна статуя. Самые интересные, на мой взгляд, скульптуры героев национальной литературы, вроде «Сказок Шурале», изображающих двух главных героев поэмы ещё одного «классического» татарского писателя Габдуллы Тукая.
Улица Баумана
В каждом городе есть центральная улица, как правило — полностью пешеходная, концентрирующая вокруг себя всю социальную жизнь города. В Казани роль такой улицы, этакого татарского «Арбата», выполняет улица Баумана, история которой тянется ещё с XVI века, когда её знали под названием Ногайской, а после завоевания Казани войсками Ивана Грозного — Проломной дороги.
Именно на этой улице находится своеобразный памятник компасу — «нулевой меридиан», располагающийся в географическом центре города, а также памятник Коту Казанскому — жирному бронзовому котяре, уютно развалившемуся на пуфике: по легенде, в стародавние времена в славном городе Казани расплодились без меры мыши и крысы, и чтобы спасти город от голодной смерти, из Москвы пришлось импортировать несчётное количество кошек. Самый удачливый из котов, отъевшийся на дармовых грызунах, и стал прообразом памятника.
Дворец земледельцев
Недалеко от улицы Баумана расположился так называемый «Дворец земледельцев»: в отличие от главной улицы города, дворец не может похвастать древней историей (посколько построен всего-то в 2008 году), зато может впечатлить своей необычной архитектурой: два симметричных крыла, высокие колонны, мощный купол и металлическое стилизованное дерево по центру смотрятся очень эффектно.
Помимо чисто эстетической функции, «дворец» выполняет и функцию утилитарную: в его коридорах разместилось Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Главное управление ветеринарии, а также множество более мелких контор и организаций, так или иначе связанных с землёй и землепользованием.
Достойные посещения места есть и за пределами Казани; я побывал в трёх из них.
Иске-казанский музей-заповедник
Иске-казанский музей не зря называется заповедником: он находится в стороне от дорог и исновных туристических маршрутов, и попасть в него можно либо в составе экскурсионной группы, либо приехав на автомобиле, либо воспользовавшись пригородной электричкой (финиш на станции Камаево, и затем полчаса по просёлочной дороге пешком).
Музей оформлен в виде деревянной крепости (естественно, новодел), стоящей на холмистом и высоком правом берегу реки Казанки (высота от уровня воды 70-80 метров). Внутри можно погулять по крепостным стенам, пройти через ворота, посмотреть вблизи на крепостную кузницу, включающую в себя действующий кузнечный горн, наковальню и точильное колесо (и, подозреваю, в какие-то отдельные дни даже попытаться сковать что-то своими руками), или достать ведро воды из колодёзного «журавля».
По наполнению этот немножко провинциальный музей оказался даже интереснее музея 1000-летия Казани: здесь гораздо меньше внимания уделено «официальной» истории (пусть даже открывается экспозиция огромным семейным древом ханов Казанского царства), а основной акцент сделан на особенностях быта людей того времени.
Заселяться, по археологическим данным, приволжские степи начали в первом тысячелетии до нашей эры, и два найденных здесь скифских бронзовых зеркала, уникальные для всего Татарстана, свидетельствуют о наличии торговых связей с античным миром. Но «цивилизация» в современном её понимании пришла сюда в XI-XII веках, с освоением северных земель Волжской Булгарией. Позже, во второй половине XIII века, после разрушения Булгара остатки проигравшего народа ушли в приграничье, основав по ходу течения рек несколько крепостей и оставив яркий след в народном эпосе и в окружающей земле.
Вокруг крепости неоднократно проводились археологические изыскания, результаты которых и представлены сейчас в музее: керамика, ювелирные изделия, намогильные памятники (один из них, датированный 1494 годом от Р.Х., представлен на фотографии), производственные комплексы — кожевенные мастерские, металлургические и гончарные горны.
Позже, с переносом Казани к Волге и смещению культурно-экономического центра ханства, Камаевское поселение постепенно хиреет и теряет своё оборонительное и административное значение; история его заканчивается жирной чадящей точкой, поставленной Иваном Грозным в 1552 году, взявшим крепость перед штурмом собственно Казани и полностью ликвидировавшим её как военный объект. Изменяются и археологические находки: оружия и дорогой керамики становится меньше, а вот предметов крестьянского быта несравнимо больше. В музее есть отдельная экспозиция, посвящённая быту русской (татарской) деревни XIX века, с домашними ткацкими станками, пяльцами для выполнения вышивки, особенностями религиозного уклада.
Вторым интересным местом за пределами собственно Казани стала
Елабуга — маленький провинциальный городочек с очень длинной историей. По ряду исследований, она даже старше Казани (официальная Казань этого, естественно, не признаёт).
Как и многие небольшие городочки, Елабуга по большей части одноэтажная, и очень-очень зелёная. Есть много интересных мест — как музеев, так и просто красивых зданий, скульптур и памятников архитектуры. Интересно, что, несмотря на размер и преобладающую в Татарстане религию, в Елабуге достаточно много православных церквей — визуально больше на единицу площади и населения, чем в более крупных городах. Главным религиозным зданием Елабуги считается Спасский собор, олицетворяющий собой последний пик православно-архитектурной моды XIX века.
Особый интерес представляют городские скульптуры, например — памятник электромонтёру и девочке-почтальонше (стена на заднем фоне принадлежит Елабужской текстильной фабрике, созданной во время Великой Отечественной войны на базе эвакуированного оборудования Вышне-Волоцкого текстильного комбината, и запущенной в работу в 1943 году; работали на ней в основном девочки-подростки). Очень симпатичен памятник толстячку-городовому.
Не менее интересен елабужский Ленин: на верхушке высокой узкой стеллы стоит крошечный бюстик. Я бы на месте вождя народов на такой памятник серьёзно обиделся .
Также нельзя пройти и мимо самобытной архитектуры: так, например, Елабужский колледж культуры и искусств просто шикарен .
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Музей Памяти
Отдельного упоминания заслуживает парк Победы, с расположенной в его верхней части Площади Памяти, исполняющий функции городского. Парк очень большой, с дорожками, площадками для игры в футбол, прудиками, какой-то непонятной куполообразной беседкой в центре, а также с симпатичным железным мостиком с коваными перилами, перекинувшимся через протекающую по территории парка речку.
Недалеко от парка расположен собственно Музей Памяти. По размерам музей небольшой, я бы даже сказал — крошечный, но чертовски насыщенный. Стены полностью заняты фотографиями военных лет, портретами, а также — шикарная идея, кмк, — списками жителей города, не вернувшихся с фронта. Никто не забыт, и ничто не забыто — из 50-тысячного населения Елабужского уезда на фронт ушло более пятнадцати тысяч (30%). В нишах и центральных витринах группируются материальные экспонаты — в основном, оружие (трофейное в том числе), и личные вещи героев войны. Есть отдельная витрина, посвящённая военно-полевой медицине — сумка полевого врача, малый хирургический набор… в Елабуге располагался один из эвакогоспиталей.
Музей уездной медицины имени В.М.Бехтерева
Интересно, что Елабуга — родина Владимира Михайловича Бехтерева, широко известного в узких кругах своими исследованиями сифилиса и других интересных болезней. До наших дней сохранилось здание земской медицины (дощатый домик 1870-го года постройки); сейчас в нём располагается Музей уездной медицины его имени. Музей состоит из нескольких комнат, каждая из которых оформлена по образцу тех лет.
Начинается экспозиция с типичного приёмного кабинета уездного врача, с картой уезда на стене и вешалкой для верхней одежды и халатов. Очень любопытно выглядят фотографии «скорой помощи» тех лет, а также карт амбулаторных и стационарных больных: смотря на них понимаешь, насколько проще было в те времена в плане медицинской документации. А обстановка кабинета позволяет представить те далёкие годы.
Первая врачебная управа в Елабужском уезде была открыта в 1792 году, под патронажем Приказа общественного призрения — особой системы помощи бедным, содержащей больницы и дома для неизлечимо больных. Первая документированная больница начала работу в 1827 году, а первая «настоящая» (в современном понимании слова) больница открылась в 1863 году, построенная на средства городоского головы, купца 1 гильдии Никиты Ивановича Ушкова. Рассчитана больница была на 25 коек, однако — как тогда, так и сейчас — реальных больных там было больше; максимальное задокументированное количество — 58 человек.
В 1867 году в Елабужском уезде было введено земское самоуправление; основной структурной единицей земской медицины стал врачебный участок. В штате числился 1 земский врач, 12 фельдшеров, 1 акушерка и 15 оспопрививателей (!). Первоначально действовала разъездная система обслуживания: врач жил в городе, и по графику объезжал окрестные деревни. Всего получалось более 200 выездов в год, что, если вспомнить площадь Елабужского уезда (7 420 квадратных вёрст), и состояние дорог в то время, вызывает немалое уважение. В обязанности уездного врача входило обучение оспопрививателей и повивальных бабок, контроль работы фельдшеров, борьба с эпидемиями, и даже содействие ветеринарной службе. Оклад врача со стажем составлял 1 300 рублей в год (не знаю, много это или мало), плюс процент с приёма (приём был платный и стоил 5 копеек). Развивалась система здравоохранения стремительно, и к 1890 году в уезде было уже 42 медработника, из них 10 врачей и 10 акушерок, остальные — фельдшера (интересно, что оспопрививатели уже не упомянуты — то ли сократили штатную единицу, то ли не считали за медперсонал).
Следующий кабинет оформлен под аптеку, со всеми её атрибутами: традиционными аптечными весами, бутылочками с притёртыми пробками разных цветов и размеров, чертежами перегонных кубов различных конструкций, старинными больничными рецептами в виде треугольных листов бумаги — как я понимаю, чтобы удобнее было засовывать кончиками те самые бутылочки (скотча тогда ещё не придумали). В аптечное оборудование входили также ступка, пестик, и почему-то штопор. Интересны и рекламные объявления тех лет: одобренное врачами средство “VALIDOL” применялось против желудочных недомоганий, а дети забывали, что такое золотуха и экзема (да и взрослые не имели на лице ни единого прыщика), если применяли мыло на рыбьем жиру Леопольда Столкинда .
В Елабуге первая аптека была открыта при первой построенной больнице в 1827 году. Сначала препараты закупались в Москве, однако уже со второй половины XIX века микстуры, экстракты и пластыри начали изготавливаться на месте, в аптечной лаборатории. На 1896 год персонал аптеки состоял из провизора, 5 помощников и 2 учеников — насколько я понимаю, учились тогда «не отходя от кассы». Уездные крестьяне и служащие получали лекарства бесплатно; бедняки не крестьянского сословия могли рассчитывать на халяву только при наличии удостоверения о бедности. С 1885 года помимо уездной земской, начала действовать и частная аптека. Интересно, что помимо собственно лекарств, аптеки торговали также мылом, духами, косметикой, минеральной водой.
В том же кабинете представлено и лабораторное оборудование: микроскопы, предметные стёкла, и какой-то механический счётчик элементов лейкоцитарной формулы (не представляю, как он действовал — видимо, был просто чем-то типа сложного калькулятора).
Отдельная комната выделена под имитацию рабочего кабинета Владимира Михайловича Бехтерева (1857—1927), невролога, психиатра и психолога, основоположника собственной научной школы рефлексологии, основателя Психоневрологического института и Института изучения мозга человека.
Родился Владимир Михайлович в 1857 году в селе Сарали Елабужского района; в возрасте четырёх лет переехал с родителями в г. Вятку (сейчас — г. Киров); в 1873 году поступил в Медико-хирургическую императорскую академию в г. Санкт-Петербурге. В 1881 году защитил докторскую диссертацию и получил звание приват-доцента. С 1884 года стажировался в лабораториях и клиниках Германии, Австрии, Франции. С 1885 года ему присвоили звание профессора медицины и предложили возглавить кафедру душевных болезней Казанского университета, и там он развернулся вовсю: начал издавать журнал «Неврологический вестник», одним из первых в российской практике начал использовать гипноз и различные виды внушений, там же написал первые работы по нейросифилису (сейчас также известному как Болезнь Бехтерева). Впоследствии на основе школы его учеников при университете образовалось Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1893 году он вернулся в Санкт-Петербург, возглавив главную кафедру нервных и душевных болезней в стране в Петербургской военной академии, но вклад его в казанскую медицину был таков, что ощущается и поныне.
Вероятно, именно с подачи В.М. Бехтерева с 1891 года начало действовать пихиатрическое отделение Вятской губернской земской больницы на 20 коек; здание под больницу предоставил купец 1-ой гильдии С.Ф.Гирбасов, потомственный почётный елабужанин. К концу XIX века количество коек было расширено до пятидесяти. Изначально обязанности врача выполнял всё тот же городовой врач, позже приняли отельного доктора. По сохранившимся архивным данным, больница содержалась опрятно, постельное и нательное бельё было чистым, еда качественной. Лечение заключало как медицинские процедуры, так и прогулки на свежем воздух, а также добровольно-принудительный физический труд: женщины шили, помогали с уборкой в палатах, мужчины трудились в больничном дворе, саду, заготавливали дрова. Им также дозволялось посещать церковь (естественно, под присмотром).
Помимо памятников медицине, в Елабуге есть и просто археологические памятники, как, например, Елабужское («Чёртово») городище — остатки укреплённого поселения на берегу реки Камы. Первоначально было местом жительства одного из местных племён; позже стало выполнять роль дозорного и опорного пункта; примерно в десятом веке обзавелось квадратной каменной цитаделью с четырьмя коническими башнями; до наших времён сохранились только остатки фундамента, всё остальное — новодел. Рядом с остатками крепости стоит памятник булгарскому эмиру Ибраиму бен Мухаммату, вокруг которого пасутся коровы — нехилый такой получается разрыв шаблона.
Впрочем, Елабуга — не единственный маленький, но гордый своей древностью город на казанской земле. Есть ещё (полу)остров-крепость Свияжск, когда-то контролировавший водные пути, а сейчас преобразованный в историко-развлекательный центр.
История города начинается с 1551 года, когда в излучине реки была построена деревянная крепость, собранная из заранее изготовленных деталей, сыгравшая роль в осаде Казани Иваном Грозным. Интересно, что внутренняя площадь крепости была больше, чем у Новгородского, Псковского, и даже Московского кремлей. Положение крепости было стратегически выгодным (располагаясь в месте слияния Волги, Свияги и Щуки, она контролировала движение по каждой из них), и она потепенно начала расширяться, обрастая различными гражданскими постройками. С 1719 года Свияжск становится уездным центром; но в конце XIX века постепенно начал терять как социально-экономическое значение, так и население. В 30-х годах ХХ века на острове была устроена исправительно-трудовая колония. В 1957 году, после создания Куйбышевского водохранилища, Свияжск из полуострова превратился в полноценный остров, соединённый в 2008 году дамбой с левым берегом Свияги. С 2010 года на острове проводятся масштабные реставрационные и строительные работы, не законченные и по сей день.
Добраться до него можно как на машине или экскурсионном автобусе по недавно насыпанной дамбе, так и по воде, на пригородном дачном теплоходике. Второй вариант, естественно, гораздо интереснее — правда, билеты нужно покупать заранее. Теплоходик стартует от Казанского речного вокзала, и, делая по пути несколько остановок, через полтора часа прибывает к чистенькому новенькому речному вокзалу Свияжска.
Уже с причала становится понятно, что остров заточен под туризм: на берегу стоит огромный информационный щит, чуть выше располагается трёхмерный макет острова с отметкой всех достойных посещения мест, а фонарные столбы буквально усеяны указателями — чтобы турист не дай бог не заблудился на маршруте.
Впрочем, стоит отдать должное, на острове есть что посмотреть. В первую очередь это бросающиеся в глаза храмы и монастыри — как сохранившиеся с давних времён отреставрированные, так и восстановленные с нуля. На острове действуют сразу два монастыря:
Успенский Пресвятой Богородицы мужской монастырь, основанный в 1555 году, вошедший к началу XVIII века в топ-20 самых богатых монастырей России, в годы советской власти преобразованный в исправительно-трудовую колонию, с 1935 по 1953 год служивший тюрьмой НКВД, позже — психиатрической больницей, а в новейшее время молитв и покаяний снова преобразованный в монастырь. В состав монастыря входит Никольская церковь с 43-метровой четырёхярусной колокольней (самым высоким сооружением на острове), но открыта она только для монахов, а также Собор Успения Пресвятой Богородицы с интересными фресками.
и
Иоанно-Предтеченский женский монастырь, основанный в конце XVI века, неоднократно горевший, перестраивавшийся и отбиравший часть зданий у мужского монастыря; в советское время исполнявший функцию хозяйственных складов. В состав монастыря входит Церковь Троицы Живоначальной — считается, что эта деревянная церковь сохранилась ещё с момента основания города-крепости, но сколько в ней аутентичного дерева, а сколько новодела — очень интересный вопрос. Также в комплекс входит несколько менее интересных церквей и часовен, а на территории монастыря устроено что-то типа стилизованного под старину маленького торгового комплекса «Ленивый торжок»: на площади стоят палатки кожевников, кузнецов, гончаров, которые делают и сразу же продают продукты своего творчества. За отдельную плату посетители могут попробовать себя на их месте, и, поковырявшись с часок, гордясь своими талантами, увезти домой кривой-косой горшок или какой-нибудь кованый гвоздик.
Помимо сохранившихся и восстановленных религиозных зданий есть некоторое количество более или менее живописных руин с памятными табличками.
На главной улице города располагается Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск»: располагающийся сразу в нескольких зданиях музей устроен недавно, и это видно, но экспозиции в нём вполне достойные.
Много экспозиционного места отведено под талантливо сделанные миниатюры, макеты и диорамы, причём — никогда раньше с таким не сталкивался — многие из них интерактивные: можно нажать кнопку, и город подсветится ночными фонарями, а можно покрутить торчащую из стены ручку, и закрутится колесо водяной мельницы, а жернова начнут молоть муку.
Есть и уникальные экспонаты: если всякое оружие, изржавевшие мечи, кистени и собранные по кусочкам луки можно найти почти в каждом краеведческом музее, то вот документы вроде выписки из книги «раздачи жалования служилым людям государева полка о землевладении, служилых людях и окладе «годовальщика» в Свияжске кн. Иван Немного Иванова сына Третьякова Пожарского», датируемые 1556/57 годом, встречаются нечасто.
Собственно, сама концепция этой части экспозиции основана на том, чтобы показать Свияжск как военно-административный центр XVI-XVII вв. через призму актовых документов-столбцов, и других официальных документов; очень интересно и увлекательно. В экспозицию также входит частичная реконструкция стрелецкой избы и реплика домовой печи с настоящими изразцами, очень много предметов быта того времени.
Интересно, что музей реально, а не декларативно, проводит посетителя по всем основным историческим вехам развития Свияжска: отдельные залы посвящены Революции 1917 года, есть зал жертв политических репрессий, включающий в себя аутентичные камеры тюрьмы НКВД, отдельная комната посвящена истории строительства Куйбышевского водохранилища, много материалов по Великой Отечественной войне. Есть и комната, рассказывающая про возрождение Свияжска на рубеже 10-х годов XXI века, под патронажем президента Татарстана.
Единственный недостаток этого музея — обходится он буквально за пару часов… а больше на острове смотреть по сути нечего, разве что можно погулять по окрестностям, да полюбоваться задворками цивилизации, песчаными пляжами да речными видами.
Подводя итоги поездки…
Казань — красивый и интересный город, в котором есть что посмотреть, как в нём самом, так и в его окрестностях .
