Казань: город после евроремонта

19 октября 2016, 19:13 , , Александр Пятницын

Летом меня почти случайно занесло на недельку в Казань — частично по работе, а частично по страсти к исследованию разных новых мест. До этого я в Казани никогда не был, так что не мог не воспользоваться случаем посмотреть город и всё, что в нём было достойного. И Казань мне показалась очень похожей на Москву: город какой-то нарочито вылизанный, свежеотремонтированный, и вот эта вот недавность ремонта лезет буквально изо всех щелей. Фасады домов ещё не запылились, деревья ещё толком не выросли, лавочки пока ещё не обтёрлись… а музеи, бОльшая часть которых открылась в 2010-х годах, ещё не обзавелись по-настоящему интересными экспозициями.

Вообще говоря, достопримечательностей в Казани на удивление много, причём часто — достопримечательностей, созданных недавно: насколько я понимаю, руководство республики активно продвигает и развивает не только промышленное производство, но и туристический сектор. Да и вообще делает деньги на чём только может; так, например, я больше нигде не видел кормушек для голубей. По виду примерно как автомат для бахил: кидаешь монетку, поворачиваешь ручку, и тебе высыпается горсть семечек (объём — примерно с детскую ладошку), которыми ты потом можешь покормить кого-нибудь. Подозреваю, что прибыль с этого стартапа колеблется в районе 100500% Улыбайтесь! Вам идёт! :).

Санкт-Петербург? Неа, Казань. На заднем плане - двояковыпуклая линза цирка.   Местный магазин медицинской литературы. С очень достойным выбором, не чета нашим! =)   Вид на казанский Кремль.
Одна из центральных площадей Казани. С неё начинается улица Баумана.   Кто хочет покормить летающих крыс?   Казанский Ленин.

При этом, как и Москва, Казань ухитряется совмещать тысячелетнюю историю и старую (чтобы не сказать старинную) архитектуру с вполне современными широкими светлыми улицами, огромными транспортными развязками, и даже обладает одной веточкой метрополитена, открытой в 2005 году — по отзывам местных жителей, больше для понта, чем по реальной необходимости: 11 станций, конечно, соединяют между собой разные районы города, но заполнения метро народом как-то не наблюдается даже в часы пик, несмотря на крайне демократическую стоимость проезда (билет в метро стоит столько же, сколько поездка в трамвае или троллейбусе).

Спальный район Казани.   Здание справа - «Дворец земледельцев». Здание слева - элитный жилой дом.

А из объектов, достойных внимания, на первом месте, безусловно, стоит

Казанский кремль

Скульптурная группа под стенами казанского кремля.Подобно московскому Кремлю, казанский кремль совмещает туристическую, религиозную и административную функции: на территории кремля расположены разнообразные музеи и отдельные экспозиции, сувенирные лавки, действующие храмы, и одновременно — совсем рядом со всем вышеперечисленным — Президентский дворец (тоже памятник архитектуры, возведённый в конце XIX века), в котором работает президент Татарстана.

Основной вход на территорию Кремля проложен через Спасскую башню, интересную своей историей: возведённая в XVI веке, она имела в своём составе небольшую церковь с иконой, по которой и получила своё название. Позже икона была перенесена в одну из церквей города, но название так и сохранилось. В советское время на башне — полагаю, по образцу всё того же московского Кремля — были установлены огромные механические часы, завода которых хватало на целый месяц.

Здания религиозного культа

Также на территории Кремля располагается Благовещенский собор, крупнейший православный храм в Татарстане. Собор очень похож по внешнему виду и отделке на храм Василия Блаженного — что, впрочем, неудивительно: архитектором обоих зданий был Постник Яковлев, да и построены они фактически в пределах одного десятилетия. Храм имеет большое религиозное значение, обладает немаленькой библиотекой духовных книг, а также может похвастать большим количеством реставрированных икон и расписных сводов. При храме на постоянной основе действует музей истории собора и вообще православия в Татарстане.

Интересно, что помимо православных учреждений на территории Кремля функционируют и мусульманские: мечеть Кул-Шариф считается центральной, а следовательно, самой большой и самой красивой мечетью республики. Её прообраз был разрушен при взятии Казани Иваном Грозным, но сохранились описания и рисунки, по которым здание было восстановлено в своей первозданной красоте в 2005 году. Как и многие другие сооружения на территории кремля, мечеть имеет двойственное назначение: она не только участвует в отправлении служб (вместимость мечети, кстати, до полутора тысяч человек), но и выполняет функции своеобразного музея истории татарского ислама.

Президентский дворец в Казанском кремле.   Мечеть Кул-Шариф.   Внутреннее убранство мечети Кул-Шариф.

Наравне с православием и мусульманством, в казанском Кремле уживается и более современная религия: целая аллея посвящена звёздам эстрады и кино, выходцам из Татарстана, родившимся, учившимся или даже просто работавшим на этой земле. Чулпан Хаматова, Евгений Щварц, Сергей Говорухин, Фёдор Шаляпин — всем им нашлось место на площади, каждому выделена отдельная творческая колонна с самыми кадрами из самых известных фильмов.

Музей кино

Интересно, что на территории кремля действует целый музей, посвящённый истории татарского кино. По организации он чем-то похож на наш «Дом кино» — такой же зал на несколько десятков человек, в котором периодически устраиваются показы разных малоизвестных фильмов (а в остальное время в нём крутят бессмертную классику немого кино с Чарли Чаплиным в главной роли), но отличается в лучшую сторону наличием исторической экспозиции. По углам зала расставлены старые проекторы, кинокамеры, звукорежиссёрские пульты, у одной из стен даже стоит аутентичное пианино — до введения в кино звука, каждая лента шла со своего рода партитурой, и специальный человек из работников кинотеатра в соответствии с таймингом «озвучивал» музыкальные темы. Есть архивные документы, рассказывающие о проходивших на территории Татарстана съёмках тех или иных фильмов. Вокруг зала идёт что-то типа галереи, с портретами известных актёров и режиссёров и выдержками из их воспоминаний.

Казанская «Аллея звёзд».   Анкета о закрытии церквей и мечетей. Количество проголосовавших против закрытия - 0 (ноль) человек.   Музей истории кинематографа, совмещённый с кинотеатром.

Много места отведено историческим композициям. Самая интересная — забранная стеклом яма в земле, с гробницами древних татарских ханов. По сравнению с ней, классические музейные экспозиции несколько проигрывают в способе подачи материала — тот же Музей истории государственности Татарстана довольно скучен.

Музей естественной истории

А вот Музей естественной истории, наоборот, сделан с душой — на уровне музеев обеих наших столиц. Он не очень большой, но на удивление насыщенный, и много внимания уделено интерактивным элементам — тут можно пройти по следам древнего динозавра, сравнить свой вес с массой планет солнечной системы, посмотреть в виртуальный телескоп, измерить силу на специальном автомате, и много чего ещё. И то, в чём ты можешь принять участие, что можешь потрогать руками, запоминается гораздо лучше, и эмоций приносит больше Улыбайтесь! Вам идёт! :).

Первый этаж музея посвящён астрономии и геологии Земли вообще, и Татарстана в частности: очень много рассказывается про геологическое строение Русской равнины, Поволжья, много внимания уделено образованию гор, холмов, рек, осадочных пород, рассказывается, какие есть полезные ископаемые. Есть витрина с образцами метеоритов.

Сразу несколько залов посвящено минералам: можно воочию увидеть, как выглядит изумрудная или аметистовая друза, полюбоваться на малахит в «естественном» виде и после обработки. Всё очень яркое, красивое, и я не помню, чтобы раньше видел такие подробные и структурированные коллекции.

Кусок железного метеорита интересной пористой структуры.   Аметистовая друза.   Малахит.

На втором этаже «живут» палеонтологические находки, от древнейших времён, и практически до наших дней. Не всё оригиналы, к сожалению (скелеты динозавров и птиц, например, — качественные реплики), но копии высокого качества, и если не вчитываться в сопроводительную информацию, вряд ли заметишь разницу. В коллекции есть трилобиты и аммониты в ассортименте, пласты каменного угля с отпечатками листьев растений, кости ископаемых рыб, ящеров, рептилий, а также впечатляющих размеров «чучело» пещерного медведя.

Раковина аммонита.   Отпечаток раздавленной осадочными породами кистепёрой рыбы.   Скелет диатримы. Кто хотел на ужин курочку?

На выходе из музея тебя провожает замечательная табличка, своего рода информационное табло:

Численность населения:

  • Земли 7 361 215 340
  • Евразии 4 868 384 454
  • России 143 114 316
  • Татарстана 3 822 569
  • Казани 1 234 275

Посетители музея:

  • 526 581

Это табло я считаю просто находкой ^^

Экспозиция «Дух воина»

Помимо вышеописанного, в помещениях Артиллерийского двора Казанского кремля действует на постоянной основе экспозиция «Дух воина», посвящённая, как нетрудно догадаться из названия, оружию — в основном холодному и остро заточенному. В принципе, набор мечей, секир, доспехов достаточно стандартный, но есть и интересные экспонаты: отдельный зал посвящён технологии гравировки по металлу, и нанесения на металлические пластины цветных узоров. Рассказывается про открытие метода, его развитие, в витринах выставлены инструменты мастеров — шкурка, золотой и серебряный порошки, и много чего ещё.

Инструменты для гравировки по металлу.   Инструменты для гравировки по металлу.

Также на территории Казанского кремля функционирует

Музей Великой Отечественной войны

Музей небольшой, но со своей изюминкой: в нём представлены плакаты времён войны, картины, изображающие какие-то отдельные (чаще всего героические) эпизоды, и письма детей ушедшим на войну отцам: «папа, бей врога!»

Информационный плакат, как правильно уничтожать танки врага.   Письма на фронт.

Впрочем, нельзя сказать, что все музеи города сконцентрированы в одном месте: за пределами кремля тоже есть на что посмотреть и куда сходить. Не сказать, правда, чтобы оно блистало разнообразием: в Казани на удивление много однотипных музеев. Так, например, краеведческих (исторических, национальных) я только посетить успел три штуки, а всего их больше. Причём, по сути, посвящены все эти музеи одному и тому же, набор экспонатов более-менее стандартный: немножко оружия, всяких археологических находок, предметов быта, рыболовных крючков, монеток, игральных костей… разве что акценты расставляются чуть-чуть по разному.

Музей 1000-летия Казани

Музей 1000-летия Казани.Хотя самый впечатляющий и интересный из них, безусловно, музей 1000-летия Казани. Впечатляет он уже одним своим внешним видом: этот набор рыжих параллелепипедов видно издалека. А ещё это единственный музей, в котором подписи к экспонатам идут сначала на татарском, и лишь во вторую очередь на русском.

Музейная экспозиция посвящена в основном становлению татарской государственности и развитию самой Казани, сначала как крепости, потом как торгово-промышленного города. Первый зал концентрирует в себе историю от первого тысячелетия до нашей эры до XV века (сюда входят экспозиции, посвящённые древней и примитивной Волжской Булгарии, великой Золотой Орде, исторически краткому периоду Казанского ханства, борьбе Великой Порты с Московской Русью за приволжские территории, и наконец падению Казани и вхождению её в состав набирающей силу Российской империи), второй зал захватывает период существования Казани в виде Казанского царства и позже Казанской губернии с XVI до начала XX века, ну а третий, соответственно, посвящён истории ТАССР и Республики Татарстан от начала прошлого века и до наших дней. Из экспонатов наибольшее впечатление произвела рукописная книга дворянских родов Казанской губернии.

Также интересно, что история подаётся без замалчивания, освещён и период образования татарского ханства, и утрата независимости в период войны будущей Турции с будущей Россией, проведённая войсками Ивана Грозного, и период оккупации Казани, и, что уж совсем необычно для национальных республик, довольно много внимания уделено развитию Казани в составе Советского Союза.

Вход в музей сторожат каменные статуи.   Дворянская родословная книга Казанской губернии.
Коллаж на национальную татарскую тему.   Пережитки советского империализма.

Но больше всего мне запомнились не исторические музеи, и даже не естественно-научные, а своего рода музей памяти:

Музей социалистического быта

Вход в Музей социалистического быта.Музей социалистического быта основан в 1991 году в обычной советской коммунальной квартире. Само здание было построено ещё при империализме, в 1849 году, и представляло собой своего рода апартаменты для бедных дворян и мещан. С 1920 года жильцов (тех, кто ещё остался в городе и стране) уплотнили, расселили и сделали коммунальный дом для семей рабочих. Так, например, в помещениях теперешнего музея проживало пять пролетарских семей (28 человек) работников порохового завода. А теперь здесь живёт история повседневности 70-80-х годов ХХ века Улыбайтесь! Вам идёт! :).

Лично мне музей понравился очень сильно, чуть ли не больше, чем всё остальное, вместе взятое. По-моему, он и рассчитан на таких, как я — промежуточное поколение, рождённое в СССР и заставшее ещё остатки советского быта, и испытывающее ностальгию по ушедшей эпохи, в которой мы толком не жили, но про которую нам рассказывали родители и родственники.

Лестничная клетка как хобби советского человека.Экспозиция подобрана так, чтобы отражать все наиболее значимые черты социалистического быта 80-х, перед самой Перестройкой, когда колосс ещё по инерции шёл вперёд, но ветер свободы и перемен уже подкашивал его некрепкие ноги.

Один угол целиком посвящён музыкальной теме: гитары, проигрыватели, колонки, кассетные магнитофоны (для ещё «старых», больших кассет), переносные магнитолы… на стенах развешаны гитары с автографами известных исполнителей, побывавших в музее. На подоконнике разместилась школьная экспозиция: сделанный из фанеры школьный портфель, деревянные счёты, счётные машинки (а позже — первые электронные калькуляторы). Как сказано в музее, советская школа изначально называлась трудовой школой, и три класса обучения гарантировали твоё выживание в сложных условиях посткапитализма. Рядом — стеллаж с подборкой советского игропрома: маленькие танчики, машинки, конструкторы. Особняком стоит знаменитый игровой автомат «Морской бой» — я помню такой в вестибюле цирка ещё в 90-х.

Уголок модной советской музыки.   Быт советского школьника.   Советский игропром и супермегапопулярный игровой автомат «Морской бой».

Много места уделено явлению тотального дефицита. Есть торшер, за которым жительница Казани в 1978 году отправилась аж в Ригу. Рядом, прямо под плакатами «Труд на благо народа — высшее счастье», «Рабочая минута — рабочее богатство» и «Работая на общество, ты работаешь на себя», висит туника, сшитая из пионерских галстуков по выкройке из журнала «Burda Modern». Есть и гораздо бОльшая экзотика: модная кожаная куртка, сшитая в городе Кирове из 120 кожаных обложек к партбилетам, закупленных, для конспирации, в разных магазинах города; на некоторых частях куртки даже можно разглядеть штамп «КПСС».

Торшер как символ тотального дефицита.   Туника сшита из пионерских галстуков по выкройке из журнала «burda modern».   Кожаная куртка, сшитая из 120 обложек для партбилетов.   Боевые девчонки 40-х.

Интересно, что музей — «контактный», практически все его экспонаты можно трогать, вертеть в руках, фотографироваться с ними или в них. А при желании — купить на кассе какие-то осколки советского быта в качестве сувениров (если по какой-то причине запасы твоих мам, пап, бабушек и дедушек, заботливо сбережённые на дачах, балконах и в гаражах, исчерпались Улыбайтесь! Вам идёт! :)).

Битломания в СССР.   Мотоцикл не роскошь, а средство передвижения.

Кроме «классических» музеев, есть и музеи, расположенные под открытым небом, как, например, традиционный для российских городов парк-музей Победы.

Парк Победы

Парк заложен в 1970-х — на болоте, от которого сейчас остался только прудик, было высажено 1418 кустов и деревьев, по числу дней войны — а современный вид принял в 1995-м. В парке расположена статуя с Вечным огнём, вдоль аллей стоит различная боевая техника, как времён войны, так и более современная (в том числе практически полный комплект основных боевых танков Советского Союза), и даже рубка атомной подводной лодки «Казань», некогда входившей в состав нашего ядерного флота. В комплекте с парком идут игровая детская площадка и довольно крупный прудик с заросшими берегами, в котором, судя по наличию рыбаков, даже водится рыба.

Основные боевые танки в ассортименте.   Рубка подводной лодки.

Здесь же стоит упомянуть про памятник трамваю, открытие которого было почему-то приурочено к 65-летию Победы. В экспозицию входит три раритетных трамвая: один ходил по улицам с 1937 года, другой был двухъярусным, а третий и вовсе передвигался на конной тяге.

Дизайнерский парк, отведённый под цветочный фестиваль.   Старинный трамвайчик, и реклама такси.

Помимо музеев, культурная жизнь представлена разными увеселительными заведениями.

Справа - казанский двояковыпуклый цирк. Слева - спортивная арена.И первым в списке стоит Казанский государственный цирк, один из самых старых стационарных цирков России: первое деревянное здание было возведено в конце XIX века. С 1924 года цирк получил статус государственного и подвергся реконструкции, после которой смог давать представления в том числе и зимой (!). Позже здание сгорело, и было восстановлено в 1967 году уже в виде вот такой двояковыпуклой линзы — вероятно, на фоне общего увлечения космическими полётами. Интересно, что это было первое здание такой формы в Советском Союзе.

Если же цирк представляется слишком плебейским развлечением, всегда можно сходить в театр, сводить детей в ТЮЗ, носящий имя Габдуллы Кариева (одного из основоположников татарского национального театра), причём на выбор есть спектакли на русском и татарском языках, или, если жизнь твоя совсем печальна, погулять вокруг дворца бракосочетаний — «Центра семьи Казан», имеющего форму гигантского казана и окружённого симпатичными дракончиками — «зилантами».

Казанский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева.   Центр семьи Казан.

Вообще, в Казани много мест, где можно погулять: длинные ухоженные набережные, многочисленные проспекты, бульвары и пешеходные зоны, немаленькие по площади парки. Архитектурные красоты дополняются скульптурным мастерством: на каждый квартал в центре города приходится в среднем одна статуя. Самые интересные, на мой взгляд, скульптуры героев национальной литературы, вроде «Сказок Шурале», изображающих двух главных героев поэмы ещё одного «классического» татарского писателя Габдуллы Тукая.

Скульптурная композиция «Сказки Шурале»   Современная живая скульптура на казанской набережной.

Улица Баумана

Улица Баумана.В каждом городе есть центральная улица, как правило — полностью пешеходная, концентрирующая вокруг себя всю социальную жизнь города. В Казани роль такой улицы, этакого татарского «Арбата», выполняет улица Баумана, история которой тянется ещё с XVI века, когда её знали под названием Ногайской, а после завоевания Казани войсками Ивана Грозного — Проломной дороги.

Казанский кот.Именно на этой улице находится своеобразный памятник компасу — «нулевой меридиан», располагающийся в географическом центре города, а также памятник Коту Казанскому — жирному бронзовому котяре, уютно развалившемуся на пуфике: по легенде, в стародавние времена в славном городе Казани расплодились без меры мыши и крысы, и чтобы спасти город от голодной смерти, из Москвы пришлось импортировать несчётное количество кошек. Самый удачливый из котов, отъевшийся на дармовых грызунах, и стал прообразом памятника.

Дворец земледельцев

Казанский «Дворец земледельцев».Недалеко от улицы Баумана расположился так называемый «Дворец земледельцев»: в отличие от главной улицы города, дворец не может похвастать древней историей (посколько построен всего-то в 2008 году), зато может впечатлить своей необычной архитектурой: два симметричных крыла, высокие колонны, мощный купол и металлическое стилизованное дерево по центру смотрятся очень эффектно.

Помимо чисто эстетической функции, «дворец» выполняет и функцию утилитарную: в его коридорах разместилось Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Главное управление ветеринарии, а также множество более мелких контор и организаций, так или иначе связанных с землёй и землепользованием.

Достойные посещения места есть и за пределами Казани; я побывал в трёх из них.

Иске-казанский музей-заповедник

Здание иске-казанского музея.Иске-казанский музей не зря называется заповедником: он находится в стороне от дорог и исновных туристических маршрутов, и попасть в него можно либо в составе экскурсионной группы, либо приехав на автомобиле, либо воспользовавшись пригородной электричкой (финиш на станции Камаево, и затем полчаса по просёлочной дороге пешком).

Музей оформлен в виде деревянной крепости (естественно, новодел), стоящей на холмистом и высоком правом берегу реки Казанки (высота от уровня воды 70-80 метров). Внутри можно погулять по крепостным стенам, пройти через ворота, посмотреть вблизи на крепостную кузницу, включающую в себя действующий кузнечный горн, наковальню и точильное колесо (и, подозреваю, в какие-то отдельные дни даже попытаться сковать что-то своими руками), или достать ведро воды из колодёзного «журавля».

По наполнению этот немножко провинциальный музей оказался даже интереснее музея 1000-летия Казани: здесь гораздо меньше внимания уделено «официальной» истории (пусть даже открывается экспозиция огромным семейным древом ханов Казанского царства), а основной акцент сделан на особенностях быта людей того времени.

Заселяться, по археологическим данным, приволжские степи начали в первом тысячелетии до нашей эры, и два найденных здесь скифских бронзовых зеркала, уникальные для всего Татарстана, свидетельствуют о наличии торговых связей с античным миром. Но «цивилизация» в современном её понимании пришла сюда в XI-XII веках, с освоением северных земель Волжской Булгарией. Позже, во второй половине XIII века, после разрушения Булгара остатки проигравшего народа ушли в приграничье, основав по ходу течения рек несколько крепостей и оставив яркий след в народном эпосе и в окружающей земле.

Вокруг крепости неоднократно проводились археологические изыскания, результаты которых и представлены сейчас в музее: керамика, ювелирные изделия, намогильные памятники (один из них, датированный 1494 годом от Р.Х., представлен на фотографии), производственные комплексы — кожевенные мастерские, металлургические и гончарные горны.

Набор старинных железных замков, ключей, ножей.   Надгробия с иске-казанского кладбища (датированы 1494 годом).

Позже, с переносом Казани к Волге и смещению культурно-экономического центра ханства, Камаевское поселение постепенно хиреет и теряет своё оборонительное и административное значение; история его заканчивается жирной чадящей точкой, поставленной Иваном Грозным в 1552 году, взявшим крепость перед штурмом собственно Казани и полностью ликвидировавшим её как военный объект. Изменяются и археологические находки: оружия и дорогой керамики становится меньше, а вот предметов крестьянского быта несравнимо больше. В музее есть отдельная экспозиция, посвящённая быту русской (татарской) деревни XIX века, с домашними ткацкими станками, пяльцами для выполнения вышивки, особенностями религиозного уклада.

Древния пяльца.   Ручной ткацкий станок.

Вторым интересным местом за пределами собственно Казани стала

Елабуга

Елабуга — маленький провинциальный городочек с очень длинной историей. По ряду исследований, она даже старше Казани (официальная Казань этого, естественно, не признаёт).

Как и многие небольшие городочки, Елабуга по большей части одноэтажная, и очень-очень зелёная. Есть много интересных мест — как музеев, так и просто красивых зданий, скульптур и памятников архитектуры. Интересно, что, несмотря на размер и преобладающую в Татарстане религию, в Елабуге достаточно много православных церквей — визуально больше на единицу площади и населения, чем в более крупных городах. Главным религиозным зданием Елабуги считается Спасский собор, олицетворяющий собой последний пик православно-архитектурной моды XIX века.

Какое-то учебное заведение Елабуги.   Типичная елабужская улица. На заднем плане - Спасский собор.

Особый интерес представляют городские скульптуры, например — памятник электромонтёру и девочке-почтальонше (стена на заднем фоне принадлежит Елабужской текстильной фабрике, созданной во время Великой Отечественной войны на базе эвакуированного оборудования Вышне-Волоцкого текстильного комбината, и запущенной в работу в 1943 году; работали на ней в основном девочки-подростки). Очень симпатичен памятник толстячку-городовому.

Памятник электромонтёру и почтальонше.   Памятник городовому.

Не менее интересен елабужский Ленин: на верхушке высокой узкой стеллы стоит крошечный бюстик. Я бы на месте вождя народов на такой памятник серьёзно обиделся Улыбайтесь! Вам идёт! :).

Также нельзя пройти и мимо самобытной архитектуры: так, например, Елабужский колледж культуры и искусств просто шикарен Улыбайтесь! Вам идёт! :).

Большой памятник маленькому Ленину.   Елабужский колледж культуры и искусств.

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Музей Памяти

Ухоженный городской парк.Отдельного упоминания заслуживает парк Победы, с расположенной в его верхней части Площади Памяти, исполняющий функции городского. Парк очень большой, с дорожками, площадками для игры в футбол, прудиками, какой-то непонятной куполообразной беседкой в центре, а также с симпатичным железным мостиком с коваными перилами, перекинувшимся через протекающую по территории парка речку.

Недалеко от парка расположен собственно Музей Памяти. По размерам музей небольшой, я бы даже сказал — крошечный, но чертовски насыщенный. Стены полностью заняты фотографиями военных лет, портретами, а также — шикарная идея, кмк, — списками жителей города, не вернувшихся с фронта. Никто не забыт, и ничто не забыто — из 50-тысячного населения Елабужского уезда на фронт ушло более пятнадцати тысяч (30%). В нишах и центральных витринах группируются материальные экспонаты — в основном, оружие (трофейное в том числе), и личные вещи героев войны. Есть отдельная витрина, посвящённая военно-полевой медицине — сумка полевого врача, малый хирургический набор… в Елабуге располагался один из эвакогоспиталей.

Вечный огонь в Парке Победы.   Полевая сумка военного врача.   Полевая сумка военного врача.

Музей уездной медицины имени В.М.Бехтерева

Памятник В.М.Бехтереву.Интересно, что Елабуга — родина Владимира Михайловича Бехтерева, широко известного в узких кругах своими исследованиями сифилиса и других интересных болезней. До наших дней сохранилось здание земской медицины (дощатый домик 1870-го года постройки); сейчас в нём располагается Музей уездной медицины его имени. Музей состоит из нескольких комнат, каждая из которых оформлена по образцу тех лет.

Начинается экспозиция с типичного приёмного кабинета уездного врача, с картой уезда на стене и вешалкой для верхней одежды и халатов. Очень любопытно выглядят фотографии «скорой помощи» тех лет, а также карт амбулаторных и стационарных больных: смотря на них понимаешь, насколько проще было в те времена в плане медицинской документации. А обстановка кабинета позволяет представить те далёкие годы.

Кабинет уездного врача. Вешалка для одежды, и карта уезда на стене.Первая врачебная управа в Елабужском уезде была открыта в 1792 году, под патронажем Приказа общественного призрения — особой системы помощи бедным, содержащей больницы и дома для неизлечимо больных. Первая документированная больница начала работу в 1827 году, а первая «настоящая» (в современном понимании слова) больница открылась в 1863 году, построенная на средства городоского головы, купца 1 гильдии Никиты Ивановича Ушкова. Рассчитана больница была на 25 коек, однако — как тогда, так и сейчас — реальных больных там было больше; максимальное задокументированное количество — 58 человек.

В 1867 году в Елабужском уезде было введено земское самоуправление; основной структурной единицей земской медицины стал врачебный участок. В штате числился 1 земский врач, 12 фельдшеров, 1 акушерка и 15 оспопрививателей (!). Первоначально действовала разъездная система обслуживания: врач жил в городе, и по графику объезжал окрестные деревни. Всего получалось более 200 выездов в год, что, если вспомнить площадь Елабужского уезда (7 420 квадратных вёрст), и состояние дорог в то время, вызывает немалое уважение. В обязанности уездного врача входило обучение оспопрививателей и повивальных бабок, контроль работы фельдшеров, борьба с эпидемиями, и даже содействие ветеринарной службе. Оклад врача со стажем составлял 1 300 рублей в год (не знаю, много это или мало), плюс процент с приёма (приём был платный и стоил 5 копеек). Развивалась система здравоохранения стремительно, и к 1890 году в уезде было уже 42 медработника, из них 10 врачей и 10 акушерок, остальные — фельдшера (интересно, что оспопрививатели уже не упомянуты — то ли сократили штатную единицу, то ли не считали за медперсонал).

Уездная медицина XIX века.   Амбулаторные карты, истории болезни, сопроводительные документы скорой помощи...

Следующий кабинет оформлен под аптеку, со всеми её атрибутами: традиционными аптечными весами, бутылочками с притёртыми пробками разных цветов и размеров, чертежами перегонных кубов различных конструкций, старинными больничными рецептами в виде треугольных листов бумаги — как я понимаю, чтобы удобнее было засовывать кончиками те самые бутылочки (скотча тогда ещё не придумали). В аптечное оборудование входили также ступка, пестик, и почему-то штопор. Интересны и рекламные объявления тех лет: одобренное врачами средство “VALIDOL” применялось против желудочных недомоганий, а дети забывали, что такое золотуха и экзема (да и взрослые не имели на лице ни единого прыщика), если применяли мыло на рыбьем жиру Леопольда Столкинда Улыбайтесь! Вам идёт! :).

В Елабуге первая аптека была открыта при первой построенной больнице в 1827 году. Сначала препараты закупались в Москве, однако уже со второй половины XIX века микстуры, экстракты и пластыри начали изготавливаться на месте, в аптечной лаборатории. На 1896 год персонал аптеки состоял из провизора, 5 помощников и 2 учеников — насколько я понимаю, учились тогда «не отходя от кассы». Уездные крестьяне и служащие получали лекарства бесплатно; бедняки не крестьянского сословия могли рассчитывать на халяву только при наличии удостоверения о бедности. С 1885 года помимо уездной земской, начала действовать и частная аптека. Интересно, что помимо собственно лекарств, аптеки торговали также мылом, духами, косметикой, минеральной водой.

В том же кабинете представлено и лабораторное оборудование: микроскопы, предметные стёкла, и какой-то механический счётчик элементов лейкоцитарной формулы (не представляю, как он действовал — видимо, был просто чем-то типа сложного калькулятора).

Аптечный шкаф: банки, склянки, рецепты, инструментарий.   Инструменты аптекаря.

Отдельная комната выделена под имитацию рабочего кабинета Владимира Михайловича Бехтерева (1857—1927), невролога, психиатра и психолога, основоположника собственной научной школы рефлексологии, основателя Психоневрологического института и Института изучения мозга человека.

Родился Владимир Михайлович в 1857 году в селе Сарали Елабужского района; в возрасте четырёх лет переехал с родителями в г. Вятку (сейчас — г. Киров); в 1873 году поступил в Медико-хирургическую императорскую академию в г. Санкт-Петербурге. В 1881 году защитил докторскую диссертацию и получил звание приват-доцента. С 1884 года стажировался в лабораториях и клиниках Германии, Австрии, Франции. С 1885 года ему присвоили звание профессора медицины и предложили возглавить кафедру душевных болезней Казанского университета, и там он развернулся вовсю: начал издавать журнал «Неврологический вестник», одним из первых в российской практике начал использовать гипноз и различные виды внушений, там же написал первые работы по нейросифилису (сейчас также известному как Болезнь Бехтерева). Впоследствии на основе школы его учеников при университете образовалось Казанское общество невропатологов и психиатров. В 1893 году он вернулся в Санкт-Петербург, возглавив главную кафедру нервных и душевных болезней в стране в Петербургской военной академии, но вклад его в казанскую медицину был таков, что ощущается и поныне.

Инструментарий лабораторной диагностики.   Рабочий кабинет В.М.Бехтерева.

Вероятно, именно с подачи В.М. Бехтерева с 1891 года начало действовать пихиатрическое отделение Вятской губернской земской больницы на 20 коек; здание под больницу предоставил купец 1-ой гильдии С.Ф.Гирбасов, потомственный почётный елабужанин. К концу XIX века количество коек было расширено до пятидесяти. Изначально обязанности врача выполнял всё тот же городовой врач, позже приняли отельного доктора. По сохранившимся архивным данным, больница содержалась опрятно, постельное и нательное бельё было чистым, еда качественной. Лечение заключало как медицинские процедуры, так и прогулки на свежем воздух, а также добровольно-принудительный физический труд: женщины шили, помогали с уборкой в палатах, мужчины трудились в больничном дворе, саду, заготавливали дрова. Им также дозволялось посещать церковь (естественно, под присмотром).

«Чёртово» городище

Помимо памятников медицине, в Елабуге есть и просто археологические памятники, как, например, Елабужское («Чёртово») городище — остатки укреплённого поселения на берегу реки Камы. Первоначально было местом жительства одного из местных племён; позже стало выполнять роль дозорного и опорного пункта; примерно в десятом веке обзавелось квадратной каменной цитаделью с четырьмя коническими башнями; до наших времён сохранились только остатки фундамента, всё остальное — новодел. Рядом с остатками крепости стоит памятник булгарскому эмиру Ибраиму бен Мухаммату, вокруг которого пасутся коровы — нехилый такой получается разрыв шаблона.

Остатки крепостицы.   Памятник булгарскому эмиру Ибраиму бен Мухаммату.   Крепостица стояла на выгодном месте: видно было всё вокруг.

Впрочем, Елабуга — не единственный маленький, но гордый своей древностью город на казанской земле. Есть ещё (полу)остров-крепость Свияжск, когда-то контролировавший водные пути, а сейчас преобразованный в историко-развлекательный центр.

Свияжск

История города начинается с 1551 года, когда в излучине реки была построена деревянная крепость, собранная из заранее изготовленных деталей, сыгравшая роль в осаде Казани Иваном Грозным. Интересно, что внутренняя площадь крепости была больше, чем у Новгородского, Псковского, и даже Московского кремлей. Положение крепости было стратегически выгодным (располагаясь в месте слияния Волги, Свияги и Щуки, она контролировала движение по каждой из них), и она потепенно начала расширяться, обрастая различными гражданскими постройками. С 1719 года Свияжск становится уездным центром; но в конце XIX века постепенно начал терять как социально-экономическое значение, так и население. В 30-х годах ХХ века на острове была устроена исправительно-трудовая колония. В 1957 году, после создания Куйбышевского водохранилища, Свияжск из полуострова превратился в полноценный остров, соединённый в 2008 году дамбой с левым берегом Свияги. С 2010 года на острове проводятся масштабные реставрационные и строительные работы, не законченные и по сей день.

Свияжский речной вокзал.   Вид с главной обзорной точки Свияжска.

Добраться до него можно как на машине или экскурсионном автобусе по недавно насыпанной дамбе, так и по воде, на пригородном дачном теплоходике. Второй вариант, естественно, гораздо интереснее — правда, билеты нужно покупать заранее. Теплоходик стартует от Казанского речного вокзала, и, делая по пути несколько остановок, через полтора часа прибывает к чистенькому новенькому речному вокзалу Свияжска.

Литой макет (полу)острова Свияжска.Уже с причала становится понятно, что остров заточен под туризм: на берегу стоит огромный информационный щит, чуть выше располагается трёхмерный макет острова с отметкой всех достойных посещения мест, а фонарные столбы буквально усеяны указателями — чтобы турист не дай бог не заблудился на маршруте.

Впрочем, стоит отдать должное, на острове есть что посмотреть. В первую очередь это бросающиеся в глаза храмы и монастыри — как сохранившиеся с давних времён отреставрированные, так и восстановленные с нуля. На острове действуют сразу два монастыря:

Успенский Пресвятой Богородицы мужской монастырь.Успенский Пресвятой Богородицы мужской монастырь, основанный в 1555 году, вошедший к началу XVIII века в топ-20 самых богатых монастырей России, в годы советской власти преобразованный в исправительно-трудовую колонию, с 1935 по 1953 год служивший тюрьмой НКВД, позже — психиатрической больницей, а в новейшее время молитв и покаяний снова преобразованный в монастырь. В состав монастыря входит Никольская церковь с 43-метровой четырёхярусной колокольней (самым высоким сооружением на острове), но открыта она только для монахов, а также Собор Успения Пресвятой Богородицы с интересными фресками.

и

Иоанно-Предтеченский женский монастырь.Иоанно-Предтеченский женский монастырь, основанный в конце XVI века, неоднократно горевший, перестраивавшийся и отбиравший часть зданий у мужского монастыря; в советское время исполнявший функцию хозяйственных складов. В состав монастыря входит Церковь Троицы Живоначальной — считается, что эта деревянная церковь сохранилась ещё с момента основания города-крепости, но сколько в ней аутентичного дерева, а сколько новодела — очень интересный вопрос. Также в комплекс входит несколько менее интересных церквей и часовен, а на территории монастыря устроено что-то типа стилизованного под старину маленького торгового комплекса «Ленивый торжок»: на площади стоят палатки кожевников, кузнецов, гончаров, которые делают и сразу же продают продукты своего творчества. За отдельную плату посетители могут попробовать себя на их месте, и, поковырявшись с часок, гордясь своими талантами, увезти домой кривой-косой горшок или какой-нибудь кованый гвоздик.

Помимо сохранившихся и восстановленных религиозных зданий есть некоторое количество более или менее живописных руин с памятными табличками.

Один из храмов Свияжска.   Деревянная церквушка.

Исторический музей

На главной улице города располагается Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск»: располагающийся сразу в нескольких зданиях музей устроен недавно, и это видно, но экспозиции в нём вполне достойные.

Много экспозиционного места отведено под талантливо сделанные миниатюры, макеты и диорамы, причём — никогда раньше с таким не сталкивался — многие из них интерактивные: можно нажать кнопку, и город подсветится ночными фонарями, а можно покрутить торчащую из стены ручку, и закрутится колесо водяной мельницы, а жернова начнут молоть муку.

Есть и уникальные экспонаты: если всякое оружие, изржавевшие мечи, кистени и собранные по кусочкам луки можно найти почти в каждом краеведческом музее, то вот документы вроде выписки из книги «раздачи жалования служилым людям государева полка о землевладении, служилых людях и окладе «годовальщика» в Свияжске кн. Иван Немного Иванова сына Третьякова Пожарского», датируемые 1556/57 годом, встречаются нечасто.

Интерактивная мельница.   Рождественская башня свияжской крепости. Середина XVI века. Реконструкция.   Выписки из книги раздачи жалования.

Собственно, сама концепция этой части экспозиции основана на том, чтобы показать Свияжск как военно-административный центр XVI-XVII вв. через призму актовых документов-столбцов, и других официальных документов; очень интересно и увлекательно. В экспозицию также входит частичная реконструкция стрелецкой избы и реплика домовой печи с настоящими изразцами, очень много предметов быта того времени.

Интересно, что музей реально, а не декларативно, проводит посетителя по всем основным историческим вехам развития Свияжска: отдельные залы посвящены Революции 1917 года, есть зал жертв политических репрессий, включающий в себя аутентичные камеры тюрьмы НКВД, отдельная комната посвящена истории строительства Куйбышевского водохранилища, много материалов по Великой Отечественной войне. Есть и комната, рассказывающая про возрождение Свияжска на рубеже 10-х годов XXI века, под патронажем президента Татарстана.

Деревня XIX века.   У детей военных и игрушки военные.   Особенности советского быта.

Единственный недостаток этого музея — обходится он буквально за пару часов… а больше на острове смотреть по сути нечего, разве что можно погулять по окрестностям, да полюбоваться задворками цивилизации, песчаными пляжами да речными видами.

Подводя итоги поездки…

Казань — красивый и интересный город, в котором есть что посмотреть, как в нём самом, так и в его окрестностях Улыбайтесь! Вам идёт! :).


Комментарии

Оставить комментарий

Кто я

Александр 'J-zef' Пятницын

Да, это я! :)


Категории


Кредо

Сожалеть о минувшем — поздно:
Рухнул мир, разорвав оковы.
Мне навстречу, подобны звёздам —
Золотые глаза дракона.

Мне не будет за это прощенья...
Но скажите, святые иконы,
Кто наполнил огнём священным
Золотые глаза дракона?

И подсуден теперь едва ли
Я земным и небесным законам:
Я — последний, кому сияли
Золотые глаза дракона.
Smart